Vacuithé

Edo Bancha

2012-02-21T13:43:00.000+01:00

Voici le "fameux" Bancha de PostcardTeas, qui avait été porté la première fois à ma connaissance par un billet de Francine (ici).

J'ai écrit "fameux" car les feuilles de ce thé sont à proprement parler extraordinaires... Je n'ai jamais vu ce type de feuilles nulle part ailleurs ! Elles sont immenses, (presque) entières, elle dégagent un très beau parfum de torréfaction qui - j'en suis certain - en cache d'autres, et on retrouve aussi de grosses tiges.

C'est pour le moins inhabituel.

Voici ce qu'il est dit de cet Edo Bancha 2011 sur le site de PostcardTeas :

Edo Bancha 2011 is a delicious dark roasted tea. Made by Mr Shiraki in the mountain village of Mandoroko from trees dating back to the early Edo period (1603-1867). This handsome tea shows why this little villages was once considered to produce some of the finest tea in Japan. Brew with water just off the boil and a teaspoon per cup.

"A dark roasted tea"... Roasted, OK, c'est évident. Il est impossible de passer à côté de cette odeur de grillé pourtant très fraîche. Mais dark ? Pourquoi dark ? Pour moi les "dark tea" sont une des appellations des thés fermentés, les puerh quoi. J'ai dû rater un épisode, mais j'aurais plutôt tendance à considérer que ce thé est un thé vert, vu que c'est un bancha... Ce que ne laisse aucun doute, c'est qu'il sort tout à fait de l'ordinaire !

N'ayant pas l'habitude de doser en teaspoon, j'ai généreusement rempli mon gaiwan de feuilles, et j'y ai versé de l'eau bouillie et légèrement refroidie.
La première infusion a duré 1 minute.

Pour le coup, la couleur de la liqueur ne fait plus du tout penser à un thé vert ! Des effluves de torréfaction s'échappent sauvagement du zhong et embaument toute la pièce. C'est spectaculaire, vraiment très puissant.

Paradoxalement, c'est très doux en bouche, les notes de grillé cèdent une bonne partie de leur monopole à du bois, du sucre, des fruits cuits, de la sève... Astringence et amertume très légères. Impressionnante longueur en bouche, c'est extrêmement plaisant et déroutant à la fois, je ne sais absolument pas ce que je suis en train de boire, ce thé n'a résolument rien de commun avec tout ce que j'ai pu tester jusqu'ici.

Infusion 2 (2 minutes) : la liqueur est toujours aussi puissante et déstabilisante. C'est torréfié comme un rocher, frais comme un thé vert, boisé comme un puerh, et au final c'est pourtant très équilibré et franchement réussi. Cet Edo Bancha est un OVNI.

Les feuilles, pourtant déjà infusées 2 fois, restent relativement rigides et solides (presque cassantes quoique tout de même un peu ramollies). Je ne sais pas si c'est dû à l'âge très respectable des théiers multi-centenaires, mais c'est du coriace !

Infusion 3 (3 minutes) : on prend les mêmes et on recommence. On m'avait averti qu'on ne pouvait tirer plus de deux ou trois infusions de ce thé, mais cette troisième liqueur ne montre presque aucun signe de faiblesse (peut-être est-ce dû à mon dosage, peu frileux). Je note tout de même une légère baisse des parfums, mais vu le niveau initial, ça reste très honorable. Ce Bancha est toujours aussi intéressant et singulier, c'est vraiment très enthousiasmant de goûter un thé aussi particulier !

L'infusion 4 (5 minutes, eau bouillante) me donne une dernière liqueur très en retrait : moins de corps, moins de présence en bouche, des parfums en net déclin.

Conclusion : une superbe découverte, je suis ravi d'avoir pu goûter à ce thé hors du commun qui m'avait immédiatement tapé dans l'œil lorsque Francine en avait parlé - photos à l'appui. Un très grand merci au grand fan de Postcardteas qui m'a envoyé cet échantillon ! Et bravo à Tim pour cette trouvaille aussi exceptionnelle qu'insolite !

Te Ji

2012-02-13T21:10:00.000+01:00

Un thé rouge de Lan Ting Chun (Lincang, Yunnan), de 2011.

Eh oui, LTC - désormais célèbre dans le monde entier grâce à Olivier - fait aussi du thé rouge. Je suis vraiment très mal placé pour faire une review de thé rouge, mais bon...

La première infusion était un peu rêche (astringente, accrocheuse), mais la sous-couche boisée / maltée était plutôt douillette malgré tout. La suite s'est révélée beaucoup plus confortable au palais : beaucoup, beaucoup de rondeur, une texture vraiment soyeuse, et une bonne longueur en bouche. C'est fin, et ça se boit tout seul.

Pour autant, est-ce un très bon thé rouge ? Je dois dire que je n'en ai aucune idée. J'en bois tellement peu, et j'ai si peu d'expérience en la matière que tout ce que je peux dire c'est qu'il est plutôt bien fait, exempt de gros défaut apparent, et que je le trouve bon. Il doit certainement y avoir "thé rouge" et "thé rouge", mais j'ai bien peur de ne pas être capable de faire la différence entre 2 bons représentants de cette famille que je ne côtoie que très peu.

Galette n°31

2012-02-12T21:42:00.001+01:00

Encore une "vieillerie" de la M3T (sheng, 1998). Comme quoi, je répète sans cesse que je ne suis pas accro aux vieux puerh, mais en fin de compte j'en bois régulièrement :)

Bon, sinon, à part jouer avec mon appareil photo, j'ai énormément apprécié ce petit échantillon. Du velouté, de (très) beaux restes de verdeur, une personnalité vraiment affirmée et pourtant un profil très "vieux puerh" tout à fait "classique", dans le meilleur sens du terme.

Les notes initiales de cire/encaustique, vieux alcools (armagnac) ressentis au niveau des feuilles sèches dans la théière chaude se sont rapidement évanouies pour donner des liqueurs bien structurées malgré le dosage prudent, d'une appréciable complexité et d'une longueur enthousiasmante.

Si je pouvais me téléporter 10 ans en arrière, j'achèterai sans doute une galette 31 :)

Mi Xiang Wulong

2012-02-11T21:34:00.003+01:00

Je continue ma découverte des petites billes de wulong torréfiées avec ce Mi Xiang Wulong de la Maison des Trois Thés.

Pas grand chose à en dire finalement. C'est torréfié (bah oui), fruité/acidulé, sucré... du miel ? Sans doute, mais le miel c'est tellement vague... Qu'y a-t-il de commun entre un miel toutes fleurs, un miel de sapin, un miel de châtaignier, de thym ??

C'est plutôt bon, aussi bien très infusé que peu. Tous les thés ne réagissent pas aussi bien aux variations de durées d'infusions. Là, on peut avoir quelque chose de très concentré sans amertume excessive, ou au contraire une liqueur très subtile mais pas fadasse pour un sou.

Au final, je dois bien avouer que Qi Lan 4, Si Ji Chun 2 ou Mi Xian Wulong, c'est un peu du pareil au même pour moi... Problème de technique d'infusion ? Manque d'habileté, incapacité à apprécier les finesses de ces thés ?

J'apprécie ces dégustations de wulong car elles sont relativement rares et il faut bien reconnaître que ces thés sont excellents, mais ce ne sera jamais ma famille de prédilection.

Peut-être aussi que l'exercice ne m'amuse plus, ou que ma vision, ma pratique du thé évoluent... je n'en ai pas la moindre idée. Tout ce que je sais, c'est que le sencha a vraiment pris une place centrale dans ma vie de buveur de thé, et qu'une fois sur trois ou quatre, lorsqu'il est infusé à la perfection, cela me procure dès le matin un sentiment d'achèvement et de plénitude (qui ne dure pas, je vous rassure).

C'est fou, le pouvoir qu'ont ces petites feuilles japonaises...

Mi80's Menghai sheng

2012-02-08T21:55:00.002+01:00

Un échantillon de puerh cru sauvage en vrac (Menghai Tea Factory, mi 1980s), glissé par Stéphane dans ma dernière commande.
Les feuilles sont pour certaines vraiment imposantes, il y a également de très grandes tiges. Cela ressemtble en tout point à un beau vieux maocha. Et d'ailleurs, c'est exactement ça. Les feuilles sont en très bon état, et n'ont pas du tout l'air d'avoir été stockées n'importe comment. C'est sec, parfumé à souhait et totalement exempt des travers typiques des vieux puerh.

Plus ça va, plus je m'aperçois que je ne suis pas un fanatique des vieux puerh. Autant j'aime beaucoup en déguster un bon de temps en temps, autant je ne pourrais pas en boire tous les jours. Je m'éclate vraiment plus avec des jeunes sheng aiguisés, fougueux comme on dit. Ça va peut-être en étonner plus d'un, mais 9 fois sur 10 je préfère boire un bon "petit" sheng à pas cher mais bien fait, de l'année ou de moins de 5 ans, plutôt qu'une vieillerie millésimée.

Cela dit, ce vénérable Menghai me fait bien saliver, c'est l'avantage de n'en boire que très occasionnellement.

Autant le dire tout de suite, les premières infusions ont été ratées. Infusé trop brièvement, ce puerh n'avait presque aucune structure, que très peu de parfums, bref, rien à offrir à mes papilles pourtant mises en éveil par une promesse de sublime cachée dans cette liqueur.

En poussant bien plus avant les infusions, le thé se présente tel qu'il aurait dû l'être dès le début : il conserve la propreté et la précision lumineuse des infusions initiales trop faibles, mais il gagne en parfums, en texture et en puissance. C'est finalement équilibré, et surtout la liqueur reste propre et sèche : aucune trace de cave humide ou je ne sais quoi. C'est frais quoi !

Un modèle du genre ce puerh des années 80. Aucune saveur ou parfum parasite, de la vigueur, bien perceptible sous une carapace de douce noblesse, de la rondeur mais sans tomber dans l'onctuosité exagérée, bref, c'est tout à fait le type de vieux puerh que j'adore déguster consciencieusement ... de temps en temps.

Merci Stéphane !

Kôshun

2012-01-31T21:55:00.001+01:00

Deuxième sachet de sencha 2011 (toujours en provenance de la boutique thes-du-japon), un sencha de Fuji, cultivar Kôshun. Récolté à la main en avril dernier, ce sencha est une production de monsieur Akiyama. Florent vient d'ailleurs de publier sur son blog une interview de ce monsieur.

Ce Kôshun vient donc du même terroir que feu mon Tsuyu Hikari : Fuji, préfecture de Shizuoka. C'est également un sencha à étuvage standard (futsumushi sencha), ce qui est flagrant à l'ouverture du sachet : les feuilles sont très bien conservées, longues et peu brisées. Cela promet un beau spectacle dans le fond de la théière une fois la dégustation finie, et cela promet également une verse plus aisée (les fukamushi sencha, souvent en petites miettes, ont cette fâcheuse tendance à boucher le filtre de ma théière).

Les feuilles sèches, vraiment magnifiques, ont un parfum de hi-ire (torréfaction) assez peu marqué, ce qui me semble la norme pour les fustumushi sencha. Plonger le nez dans le sachet de ce Kôshun est plutôt déstabilisant, j'ai beaucoup de mal à décrire cette odeur certes de sencha, mais plutôt inédite.

Il est recommandé de doser généreusement, et de faire une première infusion un peu plus longue (1'20), avec une eau peu chaude (65°C). J'ai donc suivi ces recommandations, données sur le site de la boutique.

Pour une fois (n'est pas toujours le cas, loin de là, et ce quelle que soit la boutique), je me retrouve tout à fait dans la description faite de ce thé sur thes-du-japon : c'est vraiment très floral !

Beaucoup de fleurs donc, mais des fleurs légères et fraîches (rien à voir avec les wulong osmanthisants par exemple), presque piquantes ou pour le moins relativement herbacées. Une belle astringence offre une superbe longueur en bouche.

Il y a évidemment une grosse base végétale, et le rendu global reste doux et léger, très sencha quoi..
La liqueur est très légèrement salée, mais onctueuse sans tendre vers une texture grasse (que j'apprécie beaucoup dans les sencha cela dit). Ici c'est plus sec, très pur, richement parfumé. Cette première infusion, quasi translucide, est impressionnante de complexité florale. C'est pour moi du jamais-vu dans un sencha.

L'infusion 2 (30", eau un peu plus chaude) est tout aussi particulière. Le plus singulier est ce mélange de saveur salée/acide (c'est mon ressenti, il ne faut pas prendre au pied de la lettre tout ce que j'écris), sans doute provoqué par le côté fleurs fraîches et l'astringence atypique de ce sencha. C'est surprenant et déstabilisant, mais une fois passé le saisissement de la première gorgée, j'adhère sans réserve à ce sencha.

Infusion 3 (deux petites minutes) : mêmes qualités pour cette troisième liqueur, avec cependant un peu moins de parfums. La richesse, l'explosion fleurie en bouche des 2 premières infusions n'est plus aussi spectaculaire cette fois-ci. Cette troisième tasse est cependant loin d'être fade : ça reste vraiment très présent en bouche, c'est toujours aussi prenant et inédit en ce qui me concerne.

J'ai fait quelques infusions supplémentaires, qui se sont révélées très intéressantes, sans doute un peu à cause du relatif fort dosage (supérieur à un dosage classique pour un sencha) et sans doute aussi grâce à la très belle qualité de ce thé, qui est une superbe découverte. Merci monsieur Akiyama ! Merci Florent !

Tsuyu Hikari

2012-01-26T21:31:00.000+01:00

Tsuyu Hikari

Pâlis, vite son prochain !

Sachet sur sa faim

Old red one

2012-01-25T22:35:00.001+01:00

Un échantillon de (très) vieux thé rouge du Yunnan : il date des années 80, a été (est toujours ?) vendu sur le site Essenceoftea, et ces quelques grammes m'ont encore une fois été confiés par un désormais célèbre mécène du thé.

Bizarrement, ces toutes petites feuilles noires n'ont pas le même parfum qu'un thé rouge 'classique'. C'est un poil fumé et surtout on distingue nettement des notes de vieillissement, une atmosphère que j'ai déjà pu retrouver (en partie) dans de vieux Liu Bao Cha.

Au rinçage, il y a des effluves épicés qui me font penser au Bai Hao. Vraiment surprenant ce thé rouge.

La première infusion confirme cela : le rendu est un mélange de thé rouge et de Bai Hao. Malgré une infusion relativement longue, l'amertume est très ténue, mais participe vraiment à la qualité de l'ensemble. Une astringence fort profitable permet une tenue en bouche vraiment longue et une assise immédiate et bien dessinée.
Les notes vieillies et légèrement fumées ont disparu, je ne les ai détectées que dans les feuilles sèches.

J'avoue que je ne suis pas un fana des thés rouges. Depuis que j'ai découvert l'existence des puerh, wulong et autres thés verts, je suis bien incapable d'en boire plus qu'un ou deux tous les six mois. Mais celui-ci est réellement à part et il me plaît beaucoup !

L'infusion suivante est encore plus réussie : moins d'amertume et d'astringence = davantage de rondeur, davantage de place pour les arômes maltés et boisés, ainsi qu'une texture plus harmonieuse. Traduction : la première infusion était trop longue...

Troisième liqueur : très moelleuse, toute en finesse, agréable en bouche, ça se boit tout seul. Le petit côté 'Bai Hao' qui s'était déjà amenuisé à l'infusion 2 a presque totalement disparu de cette liqueur mais j'en ai des réminiscences plein la bouche ce qui fait que malgré le manque d'incision de cette troisième infusion, elle conserve tout de même un certain côté 'aiguisé'.

Les 2 suivantes ne se sont pas révélées très intéressantes comparées à ces trois liqueurs vraiment convaincantes.

Un thé rouge surprenant donc, reste à savoir si c'est son âge / les conditions dans lesquelles il a vieilli qui sont à l'origine de ces caractéristiques ou si ce Yunnan avait dès l'origine ce profil aromatique un peu particulier pour un thé rouge.

L'année du dragon !

2012-01-23T15:14:00.001+01:00

Allez, je me joins aux autres pour vous souhaiter une bonne année du dragon !
C'est surtout un super prétexte pour placer cette illustration d'un dragon se servant une bonne tasse de thé (dessin trouvé sur ce blog).

Il y a tout de même quelque chose de paradoxal à fêter cette nouvelle année lorsque l'on ne connait pas la culture chinoise (je parle pour moi là) : j'ai beau m'intéresser de près au thé chinois, proclamer que je fais mienne la culture chinoise et que je me suis approprié les coutume de ce peuple à l'histoire gigantesque serait un raccourci plutôt éhonté.
J'imagine qu'il y a derrière les défilés déguisés et les pétards dans la rue tout une série de célébrations et de coutumes millénaires complexes et profondes, mais en tant que simple amateur de thé chinois, je n'en sais pas beaucoup plus.

Cela ne m'empêche pas d'avoir une pensée particulière aujourd'hui pour ce pays que j'aimerais beaucoup visiter, alors bonne année à tous les chinois !

Ker puerh

2012-01-22T17:26:00.000+01:00

Spécialité bretonne fort méconnue que le vieillissement de puerh. Voici un échantillon de puerh cru qui a passé 10 ans dans un grenier à grains du Finistère. D'agréables notes de chouchen et de kouingn amann (c'est à dire beurre + sucre) sont déjà bien perceptibles dans les feuilles sèches. 10 ans dans le Finistère, ça marque...

Blague à part, ce morceau de thé a réellement passé 10 ans dans un grenier agricole en bretagne. Je n'ai aucune info sur ce thé, mais il semble avoir bien plus de 10 ans. Quoi qu'on puisse en penser ce stockage n'a pas dû être tellement humide tout du moins c'est ce que ce petit bout de thé me suggère ; le stockage breton n'est donc pas complètement comparable aux entrepôts de Hong Kong saturés d'humidité. Il y a en effet une différence de taille entre ces 2 stockages : la température.

Bref, ça m'a tout l'air d'être un bon vieux sheng cha de la M3T. Et si ce n'est pas le cas, au vu des parfums qui se dégagent de ce bloc de thé, je peux sans trop m'avancer dire qu'il aurait toute sa place sur la carte de la boutique parisienne.

Les multiples infusions réalisées avec ces feuilles iront toutes dans ce sens : il s'agit d'un bon vieux puerh qui donne dans le bois vieilli, la cire, tout en rondeur et en sucré.
Un très beau reste de vitalité, peut-être même un peu trop : très légèrement surinfusé ça part tout de suite en déséquilibre, un poil acide / un poil amer / texture chargée.

En revanche, quand le timing est bon et que l'infusion n'a été ni trop courte ni trop longue, il n'y a rien à redire, ça se boit tout seul le puerh breton.
J'ai d'ailleurs enchaîné les tasses à un rythme plutôt déraisonnable...

... au point de me retrouver à commencer à voir double.

Je me rends compte que j'ai de plus en plus de mal à apprécier régulièrement ce genre de vieux puerh. Je n'ai jamais réussi à me lasser ou à m'écœurer avec de jeunes sheng ou avec des thés verts, mais je ne pourrais vraiment pas boire ce type d'antiquités tous les jours. Eh oui, même si vous me proposez des carrés n°3 ou je ne sais quelle brique d'anthologie, je n'arriverais pas à en boire aussi régulièrement qu'un puerh de l'année ou un bon sencha.

En parlant de sencha, je me rends compte qu'ils ont largement pris le pas sur les thés verts chinois... Il m'est désormais inconcevable d'envisager une matinée sans sencha. Et c'est avec tristesse que je vois se profiler le fond de mon sachet de Tsuyu Hikari...

En me relisant, je m'aperçois que c'est un peu n'importe quoi ce billet, ça n'a ni queue ni tête, tant pis !

Big test

2012-01-20T22:20:00.003+01:00

Bon, le titre est sans doute un peu racoleur, je le concède. En fait de grand test, finalement, il ne s'agit que d'un simple essai calqué sur une vidéo que vous avez peut-être déjà vue ; une vidéo d'Akira Hojo, dont le titre est Teapot Evalutaion Technique Using Water.
Si vous n'avez jamais eu l'occasion de voir cette vidéo, je vous invite à le faire maintenant avant de continuer la lecture...

Voilà, le principe est simple : plusieurs théières, que l'on préchauffe puis que l'on vide. On les re-remplit à moitié, on attend un peu et on verse un peu d'eau dans une tasse. Et on goûte rapidement, en enchaînant les tasses, en prenant bien soin de commencer par la tasse "témoin".

J'ai donc fait exactement-tout-pareil que dans la vidéo. Pourquoi ? Pour expérimenter cela par moi-même. A vrai dire l'influence des terres reste pour l'instant - en ce qui me concerne - un peu vague, et c'est un euphémisme.

Maintenant que j'ai à ma disposition quelques théières aux terres différentes et ayant servi à infuser des thés très variés, je me suis dit que c'était le bon moment.

Alors ? Alors ? Kesske ça a donné ?

Honnêtement, rien. Ou vraiment pas grand chose. J'ai fait l'expérience 2 fois, en essayant de me concentrer au maximum sur les quelques millilitres d'eau de chaque tasse, et je n'ai pas été en mesure de détecter beaucoup plus que de infimes variations qui, si elles n'étaient pas le fruit de mon imagination, n'étaient pas forcément les mêmes lors des 2 expériences successives.

Qu'en conclure ? Heu, rien. Ou pas grand chose.

Deux explications sont possibles :
- ces histoires de terre, c'est du blabla, du boniment de vendeurs de dînette.
- j'ai un palais de brontosaure, je suis incapable de faire la différence entre un Pauillac et un Beaujolais nouveau.

Bon, c'est un peu extrême comme conclusion. J'imagine que les nuances qu'un palais fin et entraîné aurait pu détecter lors de ce type de test eussent été démultipliées dans le cas nominal d'utilisation de ces théières (c'est à dire lorsque l'on y fait infuser du thé). Ce genre de test à l'eau est donc à réserver à de subtils experts, en tout cas ce n'est visiblement pas pour moi. Cela dit, peut-être qu'avec un peu d'entraînement... ou pas.

La deuxième étape, telle que je l'envisage, c'est le test comparatif suivant : même thé, même eau, rapport quantité de feuilles / capacité de la théière identique, temps d'infusion identiques, mais avec 2 théières aux terres à priori totalement opposées.

A suivre donc, par exemple, un match ZhuNi vs. HongNi sur fond de wulong... à moins que je ne fasse plutôt ZiSha vs. ZhuNi sur une base de jeune puerh.

Et si cette deuxième expérience ne donnait rien ? Si, pour mon palais et mes papilles atrophiés, les liqueurs issues de 2 théières différentes - et ce malgré des paramètres strictement identiques - étaient strictement semblables ?
Cela signifierait-il que je dois définitivement laisser tomber ces histoires de terre ? Ne conserver qu'un zhong en porcelaine ? Voire même juste un bol en plastique ? Oh non, pitié !

Non, ça voudrait tout simplement dire que l'argument "il me FAUT cette nouvelle théière pour tel et tel thé car sa forme et sa terre vont totalement sublimer les notes miellées bla bla bla bla" ne tiendra plus.

Je devrai alors être honnête et avouer que "décidément, cette belle petite théière dont je n'ai absolument pas besoin est vraiment magnifique... je la veux je la veux je la veux !". Comme un gosse devant un catalogue Playmobil, oui.

Si Ji Chun 2

2012-01-19T09:53:00.000+01:00

Après le Qi Lan 4, voici encore un wulong de Taiwan, également de la Maison des Trois Thés : le Si Ji Chun 2. D'après ce que j'ai compris, le Si Ji Chun est le nom du cultivar. Davantage d'infos à ce sujet sur le blog Camellia Sinensis.

Petites billes sombres qui offrent des parfums de torréfaction et de fruits cuits.
J'en mets un peu moins de 3g dans les 10cl de la petite nouvelle, une XiShi en Zhuni. Dans la théière chaude, j'ai une fugace mais réelle sensation de plonger mon nez dans un verre de cognac (ou d'armagnac, ce n'est vraiment pas mon rayon).

Première infusion (2 minutes) : du fruit, du sucre, voire même les deux cuits en même temps, c'est-à-dire de la confiture ou une tarte aux fruits... ou une espèce de compote. La torréfaction est très discrète et semble apporter un petit côté pâtisserie/pain d'épice. Liqueur extra, propre, très nette en bouche. Le rendu est très fin, un peu fleuri, très léger et vif, pétillant (ou presque). C'est d'ailleurs assez troublant ce mélange fruit-sucre / vivacité quasi fleurie

L'infusion 2 (3 minutes) est identique à la précédente. Très bon. On peut dire que je suis totalement réconcilié avec les wulong torréfiés (ok, celui-ci n'est pas très torréfié, mais quand même :)

Infusion 3 (4 minutes): étonnamment stable, vraiment très proche des deux premières infusions. C'est toujours superbe en bouche. Un gros coup de pied au Qi, ou plutôt au niveau de l’œsophage qui me paraît incandescent, et qui rayonne dans toute la poitrine. Très belle longueur en bouche.

L'infusion 4 (6 minutes) est sensiblement moins parfumée. Les notes de fruits sont moins éclatantes, moins dessinées, ça reste homogène mais le tout est un peu "fondu" dans la masse, dans un tout qui reste bien agréable à boire mais qui commence à s'essouffler.

L'infusion 5 (10 minutes) confirme cette tendance : grosse baisse de forme.

Une sixième infusion de 20 minutes relativement décevante signe la fin de cette dégustation.

Un thé assez puissant sur les premières infusions, frais et vif tendance fleurie malgré un gros côté fruits & sucre. Ce wulong me plaît, en tout cas je l'ai bu avec beaucoup de plaisir.

Dong Ding 1976

2012-01-12T15:18:00.000+01:00

J'ai très peu d'infos sur cet échantillon de 3,5g de Dong Ding. En fait, je ne connais que son millésime : 1976.
Ce n'est pas tous les jours que je déguste des thés aussi vieux, j'aurais bien aimé en savoir un peu plus : wulong de Chine ? de Taiwan ? J'imagine qu'il vient de Taiwan (si l'appellation Dong Ding n'est pas usurpée), mais les premiers plants de théiers à l'origine de cette appellation ne proviennent-ils pas de Chine (Wuyi) ?
Pourquoi ce Dong Ding ne se présente-t-il pas sous la forme de billes, comme tous les Dong Ding que j'ai croisés au cours de mes pérégrinations théinées jusqu'à présent ? à moins qu'au bout de 36 ans les billes n'aient fini par se dérouler :)

Peut-être que le généreux donateur à l'origine de ce petit échantillon pourra m'en dire un peu plus ?

Très fine odeur de torréfaction, infime touche de fumé, mais assez peu de parfums aisément détectables sur les feuilles sèches. Celles-ci sont fines et torsadées, et se répartissent sur une gamme de couleurs allant du violet sombre au noir foncé et du brun clair à très prononcé.

J'ai également assez peu d'informations sur la procédure à suivre pour infuser ce thé. D'où le duo gagnant : gaiwan + infusion au feeling (à la couleur de la liqueur, au pif quoi).

Gaiwan préchauffé : des agrumes s'échappent de la porcelaine.
Rinçage : la torréfaction ressort franchement, le thé se réveille de son long sommeil. Sous la torréfaction bien présente se cache une belle minéralité.

Première infusion, une grosse minute (voire même deux) : dans le couvercle du gaiwan, c'est toujours la torréfaction qui domine, mais il y aussi des céréales grillées ou un petit quelque chose de malté, un peu comme sur un bon thé rouge. La liqueur est relativement dense en bouche, mais aérienne car paradoxalement fraîche. La liqueur est beaucoup moins sur la torréfaction que je ne l'avais craint. Honnêtement, ce thé ne ressemble absolument en rien à un Dong Ding, en tout cas à ceux que j'ai goûtés jusqu'à présent. Par rapport au wulong d'hier, ce Dong Ding est relativement peu parfumé, mais sa texture est très accrocheuse et les sensations en bouche sont d'un tout autre genre : plus musclé, plus incisif mais moins ciselé, moins raffiné et moins précis.

Deuxième infusion (entre une et deux minutes) : beaucoup moins de torréfaction dans le gaiwan. Il y reste une belle odeur de... wulong torréfié. J'ai beaucoup de mal à saisir les nuances dans cette famille de thés. Difficile de faire la différence entre ce Dong Ding et un Shui Xian ou un Da Hong Pao sans avoir les 3 sous la main simultanément. Manque cruel de pratique, de repères et d'expérience certainement.

La liqueur est beaucoup moins chargée, le orange foncé s'est éclairci pour devenir un peu plus limpide. La texture a, elle aussi, radicalement changé : plus aérienne, moins dense. Les parfums sont mieux mis en valeur. Pas de rondeur ou d'onctuosité, mais pas d'âpreté non plus, finalement c'est relativement quelconque. Ni astringence, ni amertume, je suis à vrai dire un peu perdu et dubitatif. Ce Dong Ding a pour moi un profil de thé rouge, et me fait vraiment penser au Da Yeh Wulong de Stéphane.

Les 3 ou 4 infusions suivantes tirées de ces quelques feuilles ne m'ont pas donné l'occasion d'assister à un revirement de situation spectaculaire. J'ai dégusté ce thé avec respect et circonspection, mais au final c'est surtout un gros point d'interrogation qui me restera en mémoire.

A noter tout de même une remarquable fraîcheur épicée sur la seconde moitié de la dégustation. C'est incroyable de constater une telle vitalité chez un thé qui approche la quarantaine.

Qi Lan 4

2012-01-11T20:09:00.000+01:00

Un petit wulong pour changer ; et un torréfié, qui plus est ! Torréfié dans les limites du raisonnable, beaucoup moins qu'un Shui Xian par exemple, mais torréfié quand même. De ceux dont la couleur et l'odeur des billes ne laisse planer aucun doute, où le vert a bel et bien disparu pour de bon (ou tout du moins en apparence). Ceux-là même qui ne me faisaient ni chaud ni froid il y a quelques mois. Comme quoi, les goûts évoluent au grès des expérimentations même si il en faudrait beaucoup plus pour détrôner mon duo favori : les thés verts et les jeunes puerh crus.

Ce wulong dont le nom se termine par un numéro provient forcément de la Maison des Trois Thés, c'est un wulong de Taiwan. Il a déjà été présenté de façon magistrale par Philippe (ici et là), donc je ne vais pas faire dans la surenchère (j'en suis d'ailleurs bien incapable). Juste un petit billet donc, simplement pour vous mettre l'eau à la bouche.

2,5 grammes pour 8cl de zisha, de l'eau bien chaude, un rinçage flash (ou plutôt préchauffage et début d'ouverture des feuilles) et six infusions : 2, 2, 4, 6, 8 et 10 minutes.

#1 : superbe tasse à sentir, sucrée, pâte d'amande et torréfaction. La liqueur est limpide, d'une onctuosité en bouche assez bluffante. Minérale, fruitée (agrumes/acidulé), florale aussi ? légère amertume profitable, très parfumée. Bref, c'est bon. Pour du wulong torréfié, c'est même très bon :)

#2 : tasse à sentir toujours aussi fascinante à base d'amandes et d'une multitude d'autres choses. Liqueur toujours aussi remarquable de limpidité et d'éclat doré, tenue en bouche impeccable, du sirop de parfums.
Je suis bien incapable de détailler le contenu de cette tasse, et c'est bien dommage car ça part dans tous les sens. En tout cas, je ne sais pas si c'est grâce à la terre Zisha (un test en gaiwan sera très instructif > todo list), mais la torréfaction se fait ici moelleuse et confortable, indispensable à la parfaite harmonie de cette liqueur.

#3 : encore plus de sucre dans la tasse à sentir, une vraie pâtisserie (pain d'épice ?) ! On reste dans l'amande (amande amère) sur un velouté et un crémeux très appréciables, le rendu final et la longueur en bouche sont en revanche davantage sur la minéralité "chaude" et enrobée de confiserie. C'est relativement déstabilisant, mais extrêmement agréable à déguster, ce genre de petits wulongs !

#4 : le thé semble se recentrer maintenant sur une certaine verdeur mais conserve néanmoins ses multiples facettes précédemment évoquées dans cette tentative de description. La liqueur reste très agréable en bouche, et offre toujours de superbes sensations.

#5 : de plus en plus frais en bouche, cette cinquième liqueur confirme le virage amorcé à l'infusion précédente. S'ajoutent à cette vitalité surprenante des accents zestés qui font pétiller les papilles ! Et, encore et toujours, cette minéralité aux accents torréfiés (à moins que ce ne soit mes limitations en terme d'analyse qui ne me fassent associer ces 2 caractéristiques). Ça reste super bon ! Dire que je rechignais il y a encore quelques mois à l'idée de boire des wulong torréfiés :)

#6 : sixième et dernière infusion bien en-dessous des précédentes, sans doute aurais-je dû refaire chauffer l'eau une dernière fois.

Mis à part la dernière infusions, ce fut une dégustation brillante d'un thé fin, richement parfumé, tout en texture, qui m'a offert des tasses à sentir superbes. Vraiment une belle découverte !

Sencha de Fuji 2011, Tsuyu Hikari

2012-01-03T21:30:00.000+01:00

Comme j'ai toujours un wagon de retard, il aura fallu attendre le début de 2012 pour que je m'attaque aux sencha de 2011. Je commence aujourd'hui avec un sencha de la préfecture de Shizuoka (ville de Imamiya, près de Fuji) récolté au printemps 2011, acheté sur la boutique Thés du Japon.

Ce sencha a au moins 2 particularités à mes yeux. Tout d'abord, son cultivar : Tsuyu Hikari. Je n'avais absolument jamais entendu parler de ce cultivar, ni même lu son nom où que ce soit. Je sais qu'il en existe des centaines, mais finalement on retrouve souvent les mêmes (quoi que...). Voici ce qui est dit de ce cultivar sur le site Thés du Japon :

Tsuyu Hikari est l’un des cultivars très remarqués depuis plusieurs années dans la préfecture de Shizuoka. Très résistant aux maladies et au froid, il donne d’abondantes récoltes et surtout, du thé de grande qualité. Tsuyu Hikari est issu du croisement du célèbre Asatsuyu et de Shizu7132 (connu pour son parfum de feuille de cerisier du Japon).

La deuxième particularité de ce sencha est son prix : à 10,50€ les 100g, c'est relativement bon marché quand on sait que le prix des thés parfumés "de base" commence aux alentours de 7€/100g.

Autre précision : ce sencha a subi un étuvage standard (futsumushi / asamushi sencha, je n'ai toujours pas très bien saisi la nuance - si nuance il y a).

Infusion 1 (4g, 80ml, 75°C, une minute) : en plongeant le nez dans ma théière une fois la liqueur versée dans la tasse, j'y trouve une odeur de haricot blanc. La liqueur est douce et végétale, une légère astringence rehausse un petit quelque chose de légumier. C'est frais, pur, agréable en bouche, moins complexe et sans doute moins intéressant que le sencha de Sayama que je viens de terminer, mais ce Fuji est cependant tout à fait à mon goût.
Cela dit, ces 2 thés ne sont pas comparables : étuvage différent, terroir différent, cultivar différent... mais je ne peux m'empêcher de les juxtaposer car j'ai enchaîné les deux.

Infusion 2 (30 secondes) : très légèrement décevante, cette deuxième liqueur est un peu "sèche" et moins parfumée que la toute première. J'entends par sèche une astringence un peu trop présente par rapport à la rondeur et au velouté perdus à l'occasion de ce deuxième passage. Je mets ça sur le dos d'une infusion un peu trop longue. Cela reste néanmoins tout à fait buvable d'autant que l'arrière-goût est assez long et vraiment agréable, le thé conserve également une ampleur en bouche très appréciable et, paradoxalement, une certaine douceur.

La troisième infusion (1 minute et demie) : très satisfaisante ! Très belle liqueur qui offre un superbe équilibre entre forte présence en bouche (relative tout de même, ce n'est pas un Bulang) et douceur/velouté, entre amertume et assise végétale, le tout dans un vert émeraude très clair et translucide.

J'ai tenté une quatrième infusion (trois minutes), qui s'est davantage rapproché d'une eau de thé que d'une liqueur. Je fais souvent ce genre d'infusions (surtout lorsque je suis au bureau) : une fois que les feuilles de mon thé vert matinal sont théoriquement épuisées (lorsque les 2, 3, voire 4 infusions réglementaires sont faites), je continue de les infuser, longuement, avec de l'eau relativement chaude, et je bois machinalement ces eaux de thé qui n'ont plus qu'un lointain air de famille avec les infusions initiales, mais qui me plaisent bien tout de même.

Pour ce sencha ma foi plutôt réussi, j'ai eu mon eau de thé à la quatrième infusion. Cela dit, je me demande si je n'ai pas un peu raté sa préparation car la seconde liqueur était légèrement en retrait par rapport aux deux autres.

Pour finir je dirais que c'est effectivement un sencha d'un très bon rapport qualité/prix, et d'ailleurs les clients de Thés du Japon ne s'y sont pas trompés puisque je viens de m'apercevoir que cette référence était "out of stock".

Bref, encore un beau bol de verdure, merci Florent !

Brique n°12 - 1986

2012-01-02T15:58:00.002+01:00

Allez, pour bien commencer l'année, rien de tel qu'une vieillerie de la M3T. En l'occurrence, la brique n°12 de 1986, un puerh brut. Cet échantillon a la même provenance que le petit bout de brique n°10 dont j'ai parlé il y a peu, merci encore Lionel pour avoir oublié ces quelques miettes sur ma table basse :)

Les feuilles sèches dégagent une assez franche odeur de fumée. C'est vraiment assez prononcé, je ne me souviens pas avoir remarqué cela lors de la dégustation initiale de ce thé...

Dans la théière, le fumé est un peu gommé, mais le plus spectaculaire, c'est un bouquet de notes vieillies qui apparaît franchement, et il est plutôt réussi.

Rinçages, infusion 1 : du cuir, des notes animales et boisées, mais également une saveur sucrée qui fait penser à un bon liu bao cha. Ce puerh se boit vraiment bien, mais bizarrement je le trouve moins fantastique que la brique n°10. Peut-être suis-je moins réceptif aujourd'hui à ce style de thé, peut-être est-il un peu trop dosé (j'ai remarqué que j'aimais bien doser généreusement les jeunes puerh, beaucoup moins les vieux et les fermentés).

Cela dit, on reste dans la gamme des très très bons vieux sheng cha, et j'avoue que je n'ai pas grand chose de comparable dans mes stocks de puerh.

Pour la suite, ce qui est notable c'est une très forte présence en bouche, une texture presque trop présente, ce qui est sans doute également imputable au relatif sur-dosage évoqué...

J'ai fait toute une série d'infusions ultra-courtes mais malgré cela, les liqueurs restaient très vives, presque trop ! Le moins que l'on puisse dire est que ce sheng cha a conservé une vitalité impressionnante pour son âge.

Pour compenser, une noblesse sucrée vient enrober le tout, ce qui fait qu'au final, ça passe tout seul.

La fin de la séance a été de toute beauté, toute en finesse alors que le début s'était plutôt apparenté à une course contre la montre au cours de laquelle il fallait absolument faire les infusions les plus courtes possibles.
Les dernière infusions ont donné des liqueurs beaucoup plus aériennes, mêlant limpidité, précision et onctuosité, avec toute une nappe de parfums qui, malgré les années et l'enrobage de notes terreuses et animales, ont su conserver une fraîcheur herbeuse vraiment appréciable.

Un bon début pour cette année 2012, mais il faut dire que sur ce coup-là je n'avais pas pris beaucoup de risques !

Concubine oolong 2011

2011-12-30T14:42:00.000+01:00

"Gao Shan Oolong Concubine", produit à Lu Shan (Taiwan) à 1600 mètres d'altitude - cultivar Luanze. Récolté à la main le 25 août 2011.

Voir aussi l'article de Stéphane consacré à ce thé.

Les feuilles de ce thé ont été mordues par les petits insectes Jacobiasca Paoli (tout comme les Bai Hao). Après une semi-oxydation, elles ont été roulées puis torréfiées au charbon de bois.

Je ne suis fan ni des thés torréfiés, ni des Bai Hao. Mais pourquoi donc avoir acheté un petit sachet de ce wulong torréfié ?? Par curiosité, parce que la description qu'en a faite Stéphane m'a tapé dans l'œil, parce que j'ai été attiré par la superbe couleur orange de la liqueur, parce que mine de rien je commence à apprécier les notes de torréfaction lorsque celle-ci est bien faite (type Hung Shui), et parce que ça va me changer du puerh et des thés verts qui sont mon quotidien bien davantage que les wulong.

Les feuilles sont très colorées, il n'y a plus aucune trace de vert. Si on est bien dans la même famille des wulong, on est bien loin des petites billes de fraîcheur fleurie à la Tie Kuan Yin. Ce Concubine oscille plutôt dans le kaki / marron foncé, et les billes de thé ont une profonde odeur de torréfaction. De la "grosse" torréfaction donc, c'est plutôt normal vu la couleur des billes, mais de la torréfaction avec un reste de fraîcheur. Loin des parfums carbonisés , ce wulong semble à première vue éviter l'écueil des notes de barbecue et autres cendriers.

Je verse quelques billes de thé dans le fond de mon gaiwan préchauffé, je fais un bref rinçage.

Infusion 1 au pif, à la couleur et à l'odeur (je dirais environ 3 grosses minutes) : vraisemblablement sur-infusé car l'astringence me fait un peu penser à un darjeeling. Cela dit, c'est loin d'être mauvais, ça part même dans tous les sens : du malté digne d'un très bon thé rouge, de la fraîcheur herbacée à la darjeeling de printemps, des notes miellées et fleuries, j'ai un peu du mal à m'y retrouver, c'est très riche.

Tout ça pour dire que la torréfaction, certes bien présente, n'empêche pas - bien au contraire - l'expression des parfums de ce thé. J'aime beaucoup cette première infusion, et je retrouve bien cette superbe couleur orangée et lumineuse qui m'avait fait envie dans l'article de Stéphane.

Infusion 2 :

Beaucoup moins astringente, moins touffue, plus aérienne. Des notes plus végétales/fleuries, une torréfaction en réelle baisse, mais ce qu'il en reste demeure indispensable à la superbe homogénéité de l'ensemble.

Je suis officiellement réconcilié avec les wulong torréfiés :)

Infusion 3 : torréfaction encore en baisse, il ne subsiste qu'une nappe de parfums hamonieusement mêlés. C'est presque onctueux, j'aime beaucoup malgré la densité vraiment moindre de cette troisième infusion.

Je suis ravi par cette dégustation, c'est vraiment un très beau wulong. A re-tester en petite théière, avec un dosage plus important.

Gyokuro de Uji

2011-12-29T16:46:00.001+01:00

Voici le dernier sachet de thé de mes achats dans la sélection 2010 de la boutique Thés du Japon. Il s'agit d'un Gyokuro de Uji, cultivar Samidori. D'après Florent, il s'agit d'un grand gyokuro, typique des grandes productions de la région de Kyôto.

Pour mon tout premier gyokuro, je vais utiliser les paramètres suivants :
- 8 grammes de feuilles
- 50ml d'eau
- 5 infusions : 50°C/2', 60°C/15", 70°C/30", 80°C/1', 90°C/1'30.

Infusion 1 : je me retrouve avec 3 gouttes de thé dans ma tasse. Déjà que 50ml c'est pas beaucoup, mais une fois que les feuilles en ont bu la moitié, il ne reste pas grand chose à boire !
Je porte ces quelques millilitres de liqueur à mes lèvres : c'est très fort en goût, ultra concentré, mais très étrangement doux en bouche. Ce n'est ni amer ni astringent, mais c'est pourtant relativement saisissant pour les papilles. Honnêtement, je suis pas fan.
J'ai bien une base de verdure agréable, mais cette surcouche très enveloppante est pour le moins envahissante et donne un rendu global très très particulier.

Infusion 2 : aaaaaah, c'est beaucoup mieux. C'est peut-être parce que mon palais a été un peu anesthésié par la première infusion, mais cette seconde liqueur me plaît énormément. Ça reste dense et concentré, mais on est désormais sur du végétal ultra doux, ce qui me ravit.

L'infusion 3 reste dans le même style. Extrêmement plaisant en bouche, c'est enveloppant et bienfaisant ; un véritable concentré de verdure dans lequel une fine astringence commence à poindre.

Infusion 4 : l'astringence augmente, la concentration des arômes diminue, c'est différent mais toujours très bon. La liqueur est toujours aussi limpide.

Cinquième et dernière infusion : l'astringence augmente encore, ce qui n'est pas nécessairement pour me déplaire dans la mesure où la liqueur est désormais beaucoup moins concentrée.

Découverte intéressante du gyokuro. Je n'ai pas vraiment aimé la première infusion, un peu raide à mon goût, mais la suite a été vraiment intéressante.
Je raccourcirai sans doute la première infusion la prochaine fois. Ou bien je reverrai le dosage un petit peu à la baisse. A moins que le gyokuro ne soit pas vraiment mon truc. J'ai tellement accroché avec les sencha que ce ne serait pas dramatique.

Huang Shan Mao Feng

2011-12-28T22:13:00.000+01:00

Huang Shan Mao Feng 2011, boutique Thés de Chine (Paris VI).
Très riche en bourgeons comme son nom l'indique (pointes duveteuses), ce thé fait partie des thés verts chinois les plus réputés. Thé d'altitude, récolté une fois par an au printemps, il fait l'objet d'une cueillette manuelle au cours de laquelle on ne prélève que le bourgeon et une ou deux feuilles.

L'odeur des feuilles sèches est à la fois très verte, douce, et on y retrouve un parfum de torréfaction également très doux, rond et suave.

Infusions en porcelaine, dosage pifométrique mais généreux, eau refroidie à environ 75/80°C.

#1 (une grosse minute) : rond, presque gras, grosse dominante végétale sur une fine astringence. Un ensemble homogène, subtil et finement structuré. Ce Huang Shan Mao Feng me plaît bien, mais il y a un petit quelque chose qui me gêne. Je n'arrive pas à mettre la main dessus : tous les pans de ce thé vert me plaisent, toutes ses "couches" sont à mon goût, mais le rendu global ne m'enchante pas outre mesure. La combinaison des parfums qui se déploie en bouche au premier abord est moins plaisante que ce que la revue de détail pourrait laisser espérer (je ne sais pas si je suis très clair...).

#2 (idem) : toujours du velouté et du végétal, peut-être un peu d'iode. L'astringence est encore là, pas désagréable car participant à la très belle tenue en bouche de ce thé vert. Le sentiment mitigé de la première infusion demeure, mais quelque peu atténué. On retrouve dans ce Huang Shan Mao Feng un peu de ce qui fait le charme d'autres thés verts chinois : des notes de châtaignes et/ou de fruits à coque, du minéral, et un surtout enrobage de verdure tout en rondeur.

#3 (deux minutes) : la liqueur de cette troisième infusion reste dans la même gamme. Très pure, elle offre toujours une très belle longueur en bouche et un arrière goût de qualité. Assurément un bon thé vert chinois, tout en douceur, qui contraste avec les thés verts japonais que je consomme désormais quotidiennement. Un retour aux sources en ce qui me concerne !

Bonnes fêtes !

2011-12-20T20:26:00.000+01:00

Certainement le dernier billet de 2011 : pas de présentation de puerh aujourd'hui, c'est simplement l'occasion de souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à mes dizaines de milliers de lecteurs :)

Alors bonnes ripailles, n'oubliez pas de boire un bon petit thé de temps à autres pour éliminer les excès alimentaires inhérents à cette période de festoiement, et rendez-vous l'année prochaine !

Brique n°10 - 1983

2011-12-18T15:06:00.001+01:00

Un échantillon de la brique n°10 de la Maison des Trois Thés, un puerh fermenté de 1983. J'ai eu l'occasion de goûter ce thé une première fois il y a quelques mois, en compagnie de celui qui m'a offert ce petit bloc de feuilles. Je garde un souvenir fort sympathique de cette séance dédiée aux sencha et aux puerh.

Feuilles sèches : belle couleur brique sombre à noir, une odeur fantastique de vieux, une noblesse extrême concentrée dans quelques grammes de thé...

Deux lavages express : les eaux de rinçage sont d'une limpidité exemplaire.

Infusion 1, relativement longue pour une première infusion (20 à 30") : je suis immédiatement conquis par la fraîcheur en bouche, la puissance et la profondeur des parfums vieillis. C'est une association relativement rare dans les shu cha, on ne retrouve cette perfection que dans les très bons crus. C'est fantastique.

Infusion 2 (très courte) : encore meilleur. Davantage de parfums et de présence en bouche, un délice. Une belle vivacité pour un thé d'une trentaine d'années. Vivacité qui, alliée à ces formidables notes de cuir et de boiseries, fait réellement sensation.

Infusion 3 : encore et toujours un pur bonheur pour le palais, le nez et tout le reste. Je ne vais pas aligner les superlatifs sur 50 lignes, cette brique n°10 est vraiment superbe et je vais la savourer comme il se doit.

J'ai sorti les feuilles de la théière après 6 ou 7 infusions pour les photographier, la suite se fera sans photos et sans prises de notes. Au bout d'une petite dizaine d'infusions, j'ai fait un break pour profiter du soleil. Je finirai d'épuiser ces feuilles ce soir, et je ferai sans l'ombre d'un doute une infusion nocturne pour que ma théière profite et s'imprègne au maximum de ce très beau puerh.

A noter que ce thé a fait l'unanimité chez moi :
- ma femme qui d'ordinaire n'aime pas le thé (à part quelques wulong frais) trouve que celui-ci "se boit tout seul" (goûts de luxe, quoi)
- ma fille de 2 ans 1/2 l'a également beaucoup aimé parce qu'il n'a "pas de morceaux" : j'utilise un filtre pour les puerh, contrairement aux thés japonais qu'elle aime beaucoup (prononcé thés "saponais").

Hojo's Bulang

2011-12-16T23:50:00.001+01:00

Un échantillon de Bulang de chez Hojotea. Le sachet porte le nom "Bulang Shan Raw Pu-erh", il n'est pas fait mention de l'année de récolte de ce thé (sur le site web non plus d'ailleurs).

A l'ouverture du petit sachet style Mylan, une grosse bouffée de parfums ultra fruités s'offre à moi. Ce phénomène, assez courant avec les puerh conservés de façon hermétique ou sous vide me fait à chaque fois penser à ce fameux débat sur la conservation des puerh. J'aurais tendance à dire que ces petites expériences régulières vérifient les dires de ceux (dont Akira) qui prétendent que ce type de conservation fait ressortir le côté fruité des puerh.
Seulement voilà, au bout de quelques secondes, le fruit s'évapore systématiquement en grande partie, et dans le cas présent il laisse la place à une grosse touche de fumé sur une bonne base de puerh.

Deux rinçages et une infusion flash plus tard : la liqueur trouble et chargée que j'ai dans ma tasse me laisse immédiatement une sensation de fraîcheur en bouche ; elle est également relativement amère. Superposés à cette assise et cette présence en bouche typiquement "jeune puerh", je retrouve de flagrantes touches de fumée et pour tout dire un parfum d'herbe (celle qui fait ricaner). Au final cette première infusion est assez peu convaincante.

La suivante est bien meilleure : les parfums parasites s'effacent un peu et laissent la place à ce puerh du coup très typé Bulang, qui saisit bien la langue et le palais, sans exagération tout de même.

L'infusion 3 offre une recrudescence de pureté, les parfums sont également plus précis, davantage sculptés et l'ensemble est plus homogène. Les "parasites" du début se sont transformés en un petit quelque chose de plutôt charmant et insolite.

Les infusions suivantes accentuent encore le côté très singulier et inattendu de ce Bulang : décidément très poivré/vert et doté de sa grosse présence en bouche, il me laisse pour tout dire un peu perplexe.

La suite sera décevante à mon goût : obligé d'augmenter les durées d'infusion pour conserver un minimum d'intérêt à la liqueur, l'amertume devient trop présente par rapport à la faible densité des parfums, c'est un peu sec et abrupt, sans compensations.

Bref, une dégustation assez intéressante, mais au final un thé qui ne me plaît pas vraiment. En tout cas il est très loin de me plaire autant que le Deep Fermented Dong Ding de la même boutique, qui lui m'avait véritablement scotché.

Thé vert à la rose des bois

2011-12-15T21:54:00.000+01:00

Non non, ce n'est pas un canular, il s'agit bien d'un thé parfumé - oui oui, à la rose des bois - mais pas n'importe lequel. Ce thé, de la boutique Thés de Chine (boulevard Saint-Germain à Paris), est le tout premier vrai thé que j'ai bu. Mon premier pas dans l'univers du thé, le déclic qui m'a fait abandonner les sachets de Lipton au profit des thés en vrac, d'abord parfumés, puis d'origine.

Voilà toute l'histoire, qui remonte à environ 5 ou 6 ans : j'étais en formation avec une dizaine d'autres personnes, en plein hiver, dans une salle très mal chauffée et dans laquelle nous passions toute la journée assis à grelotter en prenant des notes. L'un des stagiaires avait toujours à portée de main une bouteille thermos visiblement remplie de thé qu'il buvait méticuleusement tout au long de la journée.
Par curiosité - et aussi pour me réchauffer un peu j'avoue - j'ai fini par aller lui quémander un bol de son eau chaude et j'ai immédiatement adoré le goût de son thé. C'était précisément le thé que je vous présente aujourd'hui : un thé vert à la rose des bois, celui de Thés de Chine.
Peu de temps après cet épisode, je suis allé acheter ce thé parfumé ainsi qu'un ou deux autres du même style, et je n'ai plus bu que cela. Petit à petit, j'ai été un peu écœuré par ces parfums un peu trop envahissants, et j'ai acheté des thés de moins en moins parfumés, pour finalement finir par goûter un Long Jing qui m'a définitivement fait passer de l'autre côté de la barrière. J'ai alors enchaîné les thés verts chinois, puis découvert les wulong, les puerh, récemment les thés verts japonais...

A défaut d'avoir conservé les coordonnées (ou même le nom) du stagiaire qui m'avait fait goûter son breuvage, ce billet est donc en quelque sorte un hommage à ce thé vert parfumé à la rose des bois, celui sans lequel je n'aurais jamais découvert le puerh, ce qui eût été bien dommage.

J'ai racheté un sachet de ce thé, qui mêle effectivement des feuilles de thé vert à des petits pétales de rose. J'ai fait une rapide recherche sur Internet, la rose des bois est un mystère. Il est fait mention d'une liane psychotrope aux effets hallucinogènes, la liane d'argent (également appelée rose des bois), mais je doute que ce soit le même végétal. L'appellation rose des bois n'est peut-être que "commerciale" (à moins que l'on ne trouve beaucoup de rosiers dans les forêts chinoises).

L'odeur des feuilles sèches est très puissante, très très parfumée. Des parfums de rose évidemment, mais aussi un petit quelque chose de très sucré, le tout faisant furieusement penser à une odeur de chewing-gum, de Malabar plus précisément. C'est tout à fait ça : ce thé sent le Malabar à plein nez, mais pas du tout le thé.

Je vais le préparer comme un thé vert Chinois, c'est à dire : gaiwan, 3 ou 4 grammes de thé, eau pas trop chaude, et 3 ou 4 infusions d'une minute ou deux.

#1 (une minute) : c'est assez frais en bouche, très très peu d'amertume, et à part cela on ne sent pas grand chose si ce n'est ce monolithique parfum de Malabar à la rose. Honnêtement, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas très bon non plus. Je dirais que c'est tout de même un bon thé parfumé, qui ne fait pas dans l'excès au niveau des parfums. Il reste relativement sobre et suffisamment éloigné du poire-gingembre-couscous pour rester tout à fait buvable dans sa catégorie.

#2 (une grosse minute) : rien d'autre à ajouter. Finalement c'est plutôt une bonne chose que les parfums de "rose des bois" couvrent le vrai goût de ce thé vert, car ce que l'on en devine sous la couche parfumée n'a pas l'air transcendant (heureusement d'ailleurs, il eût été dommage de mélanger un Anji Bai Cha de premier choix avec des pétales de rose).

#3 (deux minutes, eau un peu plus chaude) : rien à signaler, ça se boit bien, c'est un thé parfumé plutôt agréable mais je n'en boirai pas tous les jours (dans le même style j'aime bien aussi le Marco Polo vert de chez Mariage).

Je suis tout de même content de ces retrouvailles avec ce petit thé qui me rappelle pas mal de bons souvenirs, mais je pense que j'aurais du mal à finir le sachet tout seul. Je compte sur les gens de passage pour qui le Tai Ping Hou Kui n'a absolument aucun goût pour venir à bout de ces 100g de thé :)

Jin Damo 2005

2011-12-03T20:42:00.001+01:00

Postcard Teas, la boutique de thé londonienne, n'est pas à priori célèbre pour ses puerh. Mais c'est peut-être encore une idée reçue. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de choix : on ne trouve que 2 références en ligne, un puerh brut et un fermenté.

Je vais avoir l'occasion de me faire une première idée sur le puerh brut de la boutique, le Jin Damo 2005, grâce à un échantillon (merci Julien:) :

Ce petit bloc de puerh, très compact, est vraisemblablement composé de petites feuilles. L'odeur est vraiment prometteuse : du boisé/épicé, une touche de cuir, tous les parfums que j'aime retrouver dans les jeunes puerh bruts sont présents ici.

Deux rinçages flash, le bloc est toujours entier. Première infusion, première liqueur : orangée, limpide. C'est frais en bouche, davantage végétal que boisé sur le finish, je trouve ça très bon hormis peut-être un petit côté "métallique", peut-être lié à un léger déséquilibre parfums/amertume/acidité.

Les infusions suivantes m'ont parues plus réussies. Un puerh relativement homogène et bien fait ; le seul reproche que je pourrais lui faire c'est qu'il est assez peu parfumé comparé à d'autres. Sinon, pas de défaut apparent, et de très bonnes sensations. J'ai même eu droit à quelques superbes "fonds de tasse" (les parfums résiduels dans la tasse vide encore chaude, ma drogue).

Finalement cette seule et unique référence de puerh brut chez Postcard Teas tient franchement la route. Je suis moins époustouflé que lors de la découverte des Long Jing de cette boutique, mais ce Jin Damo est plutôt chouette. En revanche, à £40.00 la galette de 100g, il est très cher.

Shue Yu Cha Xiang

2011-11-30T19:15:00.001+01:00

Une galette de puerh fermenté 2010 encore une fois en provenance du Lincang (xian de Yong De), et c'est encore une production de Lan Ting Chun. Ce shu cha répond au doux nom de Shue Yu Cha Xiang (Lorsque l'eau rencontre le thé).

Une fois la galette déballée, les puissants parfums qui traversaient aisément le papier se font plus précis. C'est épais, opulent dans la fermentation mais tout en restant frais, "sec" quoi. La couleur des feuilles et des bourgeons qui composent la galette semblent témoigner d'une fermentation peu poussée, l'odeur reste douce en enveloppante.

Extraction à la main d'un petit morceau de thé...

Rinçages, copieux arrosages de la théière...

Préchauffage de ma tasse à puerh cuits...

Première liqueur d'une belle clarté, qui dégage des effluves très aguichants : du puerh fermenté plein de relief et de rondeur, subtil et plaisant.

Cette tasse sera la première d'une longue série d'infusions de très haute volée. Il est assez rare que je m'enthousiasme de la sorte pour un jeune puerh fermenté. Ici, à la première gorgée de la première tasse, j'ai tout de suite été conquis par ce puerh certes fermenté, mais très épicé et plein de surprises.

Des arômes éclatants, des parfums lumineux et très bien dessinés, précis et accentuant encore l'immédiate et superbe présence en bouche ainsi que la fraîcheur de ce thé. Je suis vraiment surpris par ce Shue Yu Cha Xiang, je ne m'attendais vraiment pas à tomber sous le charme d'un jeune shu cha un jour !

Je n'ai absolument rien à reprocher à ce puerh, très fin, harmonieux et équilibré, qui jongle avec assurance et avec brio entre des parfums classiques de shu et une verdeur et un dynamisme qui viennent en souligner toutes les qualités gustatives.

Ajoutez à cela un très bel arrière goût et une énergie vraiment singulière pour un puerh fermenté, le résultat est bluffant. Surtout pour une vingtaine d'euros !
Assurément le meilleur jeune puerh fermenté qu'il m'ait été donné de boire. Superbe trouvaille, merci Olivier !

Sencha de Sayama

2011-11-27T19:21:00.001+01:00

Avant-dernier sachet de la boutique Thés du Japon, un fukamushi sencha (sencha étuvage long) de la préfecture de Saitama (ville de Iruma).

Cultivar Yumewakaba, ce thé du printemps 2010 est une production de Yoshiaki Hiruma. Si vous n'avez pas lu l'interview de ce monsieur par Florent (du blog Sommelier en thé japonais), c'est par ici.

Voici les recommandations d'infusion pour ce sencha :

Quantité de feuilles : 3 g / pers.
Quantité d'eau : 70 ml / pers.
Température d'eau : 70℃
Durée d'infusion : 40~50 secondes

Comme je n'ai pas de balance ni de thermomètre sous la main, je vais faire au feeling en mettant environ 4 à 5g de thé (mon dosage habituel pour les sencha), un peu plus d'eau (env. 90ml) et de l'eau bouillie bien refroidie, qui devrait tourner aux environs des 70°C recommandés.

Les feuilles de ce sencha sont très parfumées : une belle note de "hi-ire", assez soutenue, qui me semble assez typique des fukamushi sencha mais je peux me tromper, j'ai encore assez peu de recul sur les thés japonais. J'y retrouve également du végétal bien sûr, mais aussi une petite touche fruitée.

Première infusion, une petite minute : la première liqueur obtenue est d'un très beau jaune/vert brillant, éclatant et très limpide. C'est très doux, l'amertume est minimaliste (à peine perceptible), la texture est soyeuse. J'ai presque l'impression de boire un wulong vert très frais? J'ai du mal à savoir si le cocktail de parfums qui me reste en bouche après cette première tasse est fruitée ou fleurie, j'ai le sentiment que c'est un mélange des deux, délicatement installé sur un tapis de verdure japonaise d'une qualité incroyable.
Le rendu final est très homogène, super agréable en bouche, très classieux, vraiment délicieux.

Je dois avouer que certains fukamushi sencha s'étaient révélés, à la longue, parfois un peu trop... "fukamushi" pour moi. Je pense que ce ne sera pas le cas pour celui-ci !

Infusion 2 (une vingtaine de secondes) : la liqueur se trouble un peu et offre un rendu en bouche encore plus frais, mais le texture est un peu moins douce. Les parfums persistent, mais l'atmosphère est un peu plus vive car l'amertume a augmenté.
Dans les fonds de tasse comme en fin de bouche, j'ai encore une impression de wulong frais et fleuri, c'est vraiment superbe !

Infusion 3 (1 minute) : je retrouve un peu de la texture incroyable de la première infusion, et la liqueur de cette troisième infusion conserve beaucoup de ses qualités : des parfums superbes, une présence en bouche de grande qualité ainsi qu'une finale toujours aussi étonnamment wulonguesque et interminable. Bref, je suis conquis par ce sencha, c'est un vrai nectar.

Quatrième infusion, deux minutes avec une eau un peu plus chaude : cette infusion a encore fait augmenter l'amertume, mais cela reste tout de même très raisonnable.
Je ne sais pas si c'est très "académique" de faire une quatrième infusion pour un sencha mais en tout cas celle-ci reste tout à fait honorable. J'ai encore et toujours le sentiment de boire un milky wulong mélangé à un sencha, c'est vraiment surprenant. Evidemment cette quatrième liqueur est moins riche que les précédentes, mais elle demeure extrêmement agréable à boire, c'est le moins que l'on puisse dire !

Bon, j'en ai même fait une cinquième, eau presque bouillante et plusieurs minutes d'infusion : plus très parfumée, mais toujours une présence en bouche et une fraîcheur surprenantes pour une cinquième infusion.

Karatsu style teacup by Akihiro & Yoshihiro Furuya, PostcardTeas

C'est tout à fait le type de thé avec lequel j'aimerais faire plusieurs essais de température / grammage / durées d'infusion. Je me demande - vu la qulité incroyable de la première liqueur de j'ai obtenue aujourdh'ui - ce que donnerait par exemple une seule infusion, longue mais peu dosée...

C'est un cruel dilemme car je ne voudrais pas gâcher ces précieuses feuilles (d'autant plus que j'arrive à la fin de mes réserves de thé vert japonais), mais je ne voudrais pas non plus passer à côté du moyen de tirer le meilleur parti de ce sencha fantastique.
Cela dit, le mode opératoire pour lequel j'ai opté aujourd'hui m'a déjà donné un résultat au-delà de ce que j'imaginais possible pour mes goûts en terme de fukamushi sencha !

La grande classe quoi.

Merci monsieur Hiruma ! Merci Florent !

Qui a dit ? (2/2)

2011-11-27T15:17:00.001+01:00

J'ai trouvé - toujours dans le carton de ma dernière commande de puerh - un sachet portant l'inscription "Qui a dit que le thé de Bulang était amer ?".

Je l'ai dit, au moins ici. J'avais été littéralement anesthésié par ce Bulang 2010 d'Essence Of Tea, infusé comme un thé "normal". D'une manière plus générale, il faut bien reconnaître que les puerh de Bulang ont la réputation d'être violemment amers, surtout lorsqu'il s'agit de vieux théiers.

Cet échantillon surprise et dont je ne connais donc que la provenance géographique m'a très certainement été adressé par Olivier pour casser cette légende urbaine.
En tout cas, à sec, ce puerh est plutôt prometteur et semble tout à fait inoffensif.

Double rinçage flash et première infusion : effectivement, l'amertume est à peine perceptible, ou en tout cas très discrète malgré un dosage généreux. L'ensemble est excellent, j'y retrouve bien un air de famille avec les autres puerh de Bulang que j'ai déjà pu déguster, une façon très directe de délivrer les arômes, et une présence en bouche immédiate et durable.

La suite a été du même tonneau : absolument rien à reprocher à ce puerh qui est tout sauf très amer. Le rendu est très homogène, la texture légèrement veloutée et une liqueur d'une pureté exemplaire. Les parfums sont très beaux, ça me change un peu des jeunes sheng du Lincang mais c'est tout aussi réussi.

Dégustation très concluante pour ce Bulang anonyme, qui pour le coup anéantit définitivement ce qui s'avère être une idée reçue ou pour le moins une généralisation abusive : les puerh de Bulang ne sont pas nécessairement amers !

Qui a dit ? (1/2)

2011-11-25T21:14:00.001+01:00

Qui a dit (ou plutôt écrit) "Il n'est peut-être tout simplement pas possible d'obtenir d'aussi bonnes choses dans les mini compressions que dans les vracs ou galettes."

Ne cherchez pas, c'est moi, c'était ici.
Olivier a glissé dans ma dernière commande un sachet contenant 3 mini tuocha. Sur ce sachet, cette phrase était inscrite au marqueur, et ponctuée d'un "Vraiment ?".

Voyons donc ces 3 mini tuos anonymes, histoire de déterminer si oui ou non Olivier réussira à me "réconcilier" avec ces mini trucs qui, jusqu'à présent, ne m'ont pas réellement convaincu.

Le premier est visiblement un puerh brut, et je dois dire qu'à sec, il sent vraiment bon : dénué de l'odeur que je croyais typique des mini compressions, c'est plutôt un parfum de bon jeune puerh qui se dégage de ce tuo.

Après 2 rinçages, je retrouve malgré tout cette odeur (indéfinissable) que je n'aime pas trop ; cependant elle est relativement faible, et le registre "bon puerh" ressort bien.

Première infusion, du positif : une liqueur fraiche et agréable, dynamique, juste ce qu'il faut d'amertume, bonne tenue en bouche. Mais également du moins bon : la saveur off des mini machins est bien perceptible, et les parfums de ce thé sont relativement peu intéressants par rapport à une bonne galette, certainement parce qu'ils sont en partie "gâchés" par cette composante dont l'origine et la nature resteront à jamais un mystère.
L'ensemble est tout de même réussi, ce minituo pourrait même rivaliser avec certains des puerh "classiques" qui sont passés dans mes tasses.

Infusion 2 : ce mini truc est constitué de vrais morceaux de feuilles !
La liqueur est toujours aussi agréable, pas comparable avec les meilleurs galettes de mon stock mais tout à fait honorable. Pour un mini tuo c'est effectivement très bon ! Cette infusion était toutefois un peu trop pousée, le résultat est donc notablement déséquilibré, mais sans tomber dans la caricature non plus.

L'infusion 3, trop longue également (la petite taille de ces tuos est assez trompeuse), est légèrement acide, la texture est comme râpeuse, mais sinon on reste dans le même registre.

A partir de l'infusion 4, je n'ai plus de saveur off, la liqueur redevient clean et équilibrée, et je n'ai plus grand chose à reprocher à ce thé qui devient plus intéressant et qui se boit du coup vraiment tout seul.
J'ai obtenu de ci de là des tasses assez remarquables, et bien qu'elles ne m'aient pas offert des sensations à la hauteur de bonnes galettes, je dois dire que pour un mini tuo, je suis bluffé.

On peut dire que le challenge est à moitié rempli pour ce premier mini tuo. Passons au deuxième.

Celui-ci est un puerh fermenté, qui comme le précédent n'a pas - à priori - cette odeur que je n'aime pas dans les minis. Cela dit, avant rinçage il n'offre pas grand chose à se mettre sous le nez, hormis un très faible parfum typique de puerh fermenté.
Après deux rinçages express qui auront eu raison de la compression de ce tuo, j'ai bien dans mon zhong une puissante odeur de shu cha, dénuée de toute odeur parasite.

La première infusion, la plus courte possible, délivre une liqueur rouge foncé qui, en bouche, est là aussi exempte de cette composante étrange que je déplorais trouver systématiquement dans les mini compressions de puerh.
Pour ce qui est de ce premier passage, rien d'extravagant mais c'est loin d'être raté : c'est un puerh fermenté "classique", sans grande complexité, sans la touche de verdeur que j'aime retrouver dans ces puerh cuits, mais sans non plus les classiques défauts des puerh fermentés de mauvaise qualité.
Là encore, on ne prétend pas rivaliser avec de très bonnes galettes ou les vracs mythiques de la M3T, mais je dois bien avouer que ce mini tuo se défend vraiment pas mal.

La seconde infusion est plus fine, plus élégante mais sans grand relief. Il ne se passe pas grand chose mais si je ne trouve pas de grandes qualités dans ce puerh, je reconnais que je ne peux pas lui trouver de grosses tares.

Troisième : en augmentant légèrement les durées d'infusion, je retrouve davantage de présence en bouche et d'épaisseur sans détériorer la texture de la liqueur. C'est plutôt bon pour un puerh fermenté au regard de la quantité astronomique de très mauvais shu cha que l'on peut trouver sur le marché, et même très bon pour un mini tuo !

Les infusions 4 et 5 sont restées très bonnes, ensuite le thé s'est subitement épuisé.
Bilan tout à fait positif pour ce deuxième mini tuo.

Allez hop, numéro 3, le dernier de cette sélection qui doit me réconcilier avec les mini tuos. Celui-ci est un puerh brut, et c'est plutôt mal parti : après rinçage, je retrouve cette odeur "spéciale tuo" dans des proportions quelque peu alarmantes. Pas non plus comparable au pire de ceux que j'ai eu l'occasion de boire, mais tout de même trop pour qui je puisse faire comme si je n'avais rien remarqué.

La première infusion est là aussi très marquée par cette composante toujours aussi mystérieuse. Rien de spécial à en dire, c'est bof-bof, mini tuo, quoi.

Et puis, finalement, la suite s'est révélée beaucoup moins catastrophique que prévu : un puerh certes pas très parfumé, pas super intéressant, mais un puerh quand même. Un peu trop amer/astringent, un peu sec et plat, bref, ce n'est pas un super thé mais c'est buvable.

Je ne m'éternise pas sur ce troisième tuo surprise, qui est bien en-dessous de ses 2 comparses.

Un p'tit bilan rapide :
#1 - sheng : aurait pu me convaincre à 100% sans cette touche d' "odeur mini" qui, il est vrai, a rapidement disparu.
#2 - shu - : tout à fait convaincu, je m'incline.
#3 - sheng : non, vraiment pas.

Et donc oui, je confirme : "il n'est peut-être tout simplement pas possible d'obtenir d'aussi bonnes choses dans les mini compressions que dans les vracs ou galettes" mais je veux bien compléter ma sentence avec "mais il faut bien reconnaître que certains mini tuos peuvent toutefois se révéler d'assez bonne facture et donner de très bons résultats".

7578 - Haiwan 2005

2011-10-29T21:32:00.000+02:00

Pour changer un peu des puerh bruts du Lincang, voici une galette de puerh fermenté du Xishuangbanna (via mon fournisseur habituel). Il s'agit de la recette 7578 de Haiwan, dans son millésime 2005. Cette galette reprend la célèbre recette 7572 de la Menghai Tea Factory (Haiwan a cessé depuis 2007 de produire des recettes issues de Menghai).

Je bois assez peu de puerh fermentés (par rapport aux jeunes puerh bruts, ça être un rapport de 1 à 30), mais il y a des jours - comme aujourd'hui - où j'ai réellement envie de boire un shu cha et rien d'autre. Je me suis donc laissé tenter par cette galette (ainsi qu'une seconde, to be continued) pour assouvir mes soifs de shu cha car mon stock de puerh fermentés est vraiment limité.

Cette galette, issue d'un stockage sec, est composée de feuilles morcelées, de petits bourgeons et de brindilles, le tout dans une couleur évidemment relativement foncée (à part les bourgeons, plutôt marron/kaki). La compression est raisonnable, j'en extrais quelques grammes. Les feuilles sèches ont sans surprise l'odeur typique des shu cha (dominante de vieux bois, terre, humus, champignons, notes animales et cuirs), mais sans tomber dans la caricature. Ça enveloppe le nez, c'est rond et agréable.

Rinçages, infusion : belle liqueur acajou très clean, sans particules et sans aucune turbidité, c'est frais et suave à la fois, c'est bien parti.

Pas de réelle surprise pour la suite des évènements, c'est un bon puerh fermenté, sans saveurs off, bien équilibré et qui tient bien en bouche. Aucun reproche à lui faire, surtout pour le prix (une cinquantaine d'euros de mémoire la galette de 2005). Je ne dis pas qu'il est impossible de trouver un meilleur shu pour moins cher, mais il est très facile de trouver beaucoup moins bien pour beaucoup plus cher :)

J'ai alterné une petite tasse en verre et la tasse à puerh de David Louveau, j'ai maintenant la certitude que je préfère cette dernière sur des puerh fermentés.

Un puerh léger, pas ultra complexe mais qui se boit vraiment sans se poser de questions, boisé et très rond, long et d'une pureté irréprochable. Loin d'être monolithique et pesant, ce puerh garde une certaine dynamique bien agréable qui souligne la qualité de l'ensemble.

Très endurants, les arômes tiennent bien la route durant un grand nombre d'infusions. Bilan sans ambiguïté : un excellent shu cha qui va rejoindre ses rares confrères dans mes stocks de thé pour étancher ma soif de shu cha, toujours plus fréquente en automne / hiver que le reste de l'année.

Mengku Mu Shu 2006

2011-10-28T21:45:00.000+02:00

Une nouvelle galette de puerh brut, de chez Mengku, également sourcée par Olivier. C'est une Mu Shu de 2006, réalisée à partir de feuilles du terroir de Bing Dao, village du xian de Shuangjiang.

Clic clic, Wikipedia

Ce thé vient donc d'un patelin relativement proche (à l'échelle chinoise) du lieu d'où provient le superbe maocha testé dernièrement. Cela ne veut strictement rien dire, mais repenser à ce puerh suffit à me donner l'eau à la bouche.

Carte Wikipedia (auteur : Croquant), modifiée par mes soins.

Répétez après moi : Shuāngjiāng lāhùzú wǎzú bùlǎngzú dǎizú Zìzhìxiàn !

Une fois ces précisions géographiques apportées (je sais pas vous, mais moi ça m'intéresse beaucoup, de savoir d'où vient le thé que je m'apprête à boire), il ne me reste plus qu'à vous montrer cette Mu Shu : l'emballage...

et son contenu :

L'eau est chaude, reste plus qu'à infuser !
Avant même de verser l'eau bouillante sur les feuilles, un parfum vraiment alléchant se dégage de la théière préchauffée : un parfum qui m'évoque plein de bons souvenirs et qui me rappelle fortement certaines galettes de ma modeste collection. Je sens que ce thé va me plaire :)

Rinçages, infusions.

Rien à dire, c'est superbe. Un tapis végétal encore bien frais malgré ses 6 ans, des parfums davantage typés bois "genre santal", du fruit (beaucoup moins que le maocha évoqué précédemment, mais dans le même style), et surtout ces fameuses fins de tasses extraordinaires (pour moi en tout cas) : lorsque la tasse est tout juste vidée, encore chaude, il y réside un parfum presque humain, absolument indescriptible, dont je ne me lasse pas.

Bref, aucun reproche, c'est très fin, long en bouche, subtil mais pas mou, délicatement astringent, des effluves boisés, c'est beau c'est bon c'est bien fait et élégant.

Ce puerh ressemble beaucoup à un autre que certains lecteurs connaissent sans doute et que j'ai maintes fois évoqué, la galette Min Feng de Yong De (2006 également).
Il faudrait les déguster simultanément, mais pour comparer je dirais que cette Mu Shu est tout aussi bonne, mais plus fruitée, plus sage et plus subtile. La Yong De fait un peu moins dans la finesse mais en contrepartie, on a un rendu un peu plus velu (elle est également moins chère).

Que dire de plus ? Pas grand chose si ce n'est que voici une superbe galette que j'aurais certainement achetée en plusieurs exemplaires si mes placards n'avaient pas été déjà aussi bien garnis en thés de Lincang (et aussi si mes finances avaient pu suivre la cadence).

D'ailleurs en parlant de Lincang, il va falloir d'urgence que je boive quelques puerh d'un autre terroir, car j'ai l'impression que je vais finir par ne plus pouvoir boire que des thés du coin. Trop de Lincang tue le Lincang ? Je n'en suis pas encore là, et à vrai dire je n'arrive pas à m'en lasser :)

Décidément, c'est une région qui me plaît beaucoup de par les thés qu'elle produit, et que j'aimerais vraiment avoir l'occasion (comprendre : le temps et les moyens) de visiter "en vrai".

Lan Ting Chun - Organic 2011

2011-10-16T22:12:00.000+02:00

Version 2011 du puerh bio du producteur Lan Ting Chun, basé dans le xian de Yong De, préfecture du Lincang. J'ai déjà eu l'occasion de goûter les versions 2000, 2007 et 2010 de ce thé ainsi que des bourgeons fermentés en provenance de ce monsieur Diguoting.

Je suis vraiment tombé sous le charme de ce puerh "bio" issu d'un superbe jardin d'arbres anciens à Min Feng. Au point de faire l'acquisition d'un tong du millésime 2011 (pour les mêmes raisons qui m'avaient poussé à stocker un tong du puerh "Or violet" de Wang Bing).

Afin de ne pas être obligé d'ouvrir le délicat emballage de bambou de ce tong, j'ai pris soin de commander une galette supplémentaire, que voici, pour pouvoir la goûter tout de suite, puis régulièrement dans les années à venir pour surveiller son évolution.

L'emballage de cette galette est identique aux millésimes 2007 et 2010. Une fois déballée, je retrouve avec une petite larme à l'œil cette fabuleuse odeur de puerh qui m'a déjà enthousiasmée par le passé (je suis définitivement vraiment fan des puerh de la région de Lincang).

La galette est superbe, assez peu compressée, rien à redire, on est tout à fait au même niveau de qualité que pour les millésimes précédents. Une différence de taille cependant, c'est l'épaisseur de la galette. Les versions précédentes n'étaient pas aussi épaisses. Là, les bords sont vraiment généreux et souples, une compression vraiment bien dosée qui laissera sans doute bien mieux respirer les feuilles de ce thé.

Pour ce cru 2011, le Nei Piao est remplacé par un petit livret de 3 pages qui doit certainement nous donner plein d'infos sur les résultats de nombreuses analyses phisico-chimiques nécessaires à l'obtention du label bio.

Mais bon, c'est du chinois :)

Environ 7g de thé, très aisément extraits de cette galette sont placés dans une petite théière d'environ 10cl, et c'est parti : rinçages, infusions flash puis de plus en plus longues.

Très belle couleur pour un si jeune sheng, superbe présence et longueur en bouche de la liqueur, des arômes fins et bien structurés, le tout est une nouvelle fois une très belle réussite. C'est à la fois très végétal car très jeune, mais déjà finement "boisé" et les liqueurs arborent fièrement cette composante "musquée", flagrante dans les tasses vides, que j'adore plus que tout. Lorsque je me surprends à respirer avidement le nez dans la tasse, les yeux fermés, c'est bon signe.

Sans surprise, c'est très semblable au 2010. Si l'expérience avait un intérêt quelconque, j'aurais bien procédé à une dégustation parallèle, mais au-delà des similitudes évidentes, il serait bien difficile de déterminer l'origine des subtiles différentes qui ne manqueraient pas d'apparaître : l'année de stockage en France du 2010, les différences de conditions météo, des dizaines d'autres différences dans le processus de fabrication ?

Alors, que dire de plus par rapport à mon billet sur le 2010 ? Pas grand chose, je suis ravi de mon achat, il est au moins aussi bon que le 2010. Un puerh de l'année qui n'a rien à envier à d'autres productions beaucoup plus chères ou plus "prestigieuses". Moi ça me va. Que ce type de "petits" producteurs reste plus ou moins méconnu en occident, malgré le travail acharné d'Olivier pour les révéler aux yeux du monde, et les prix resteront soutenables pour les amateurs peu fortunés comme moi :)

Cela dit, il ne serait que justice que les produits de ce monsieur Diguoting soient reconnus à leur juste valeur. Alors bon, ce n'est pas ma modeste contribution qui y changera grand chose, mais si vous cherchez un bon puerh à un prix vraiment plus que raisonnable, je ne saurais que trop vous conseiller ce puerh brut.

Chi Tse Beeng - Feng Qing 2004

2011-10-14T23:28:00.000+02:00

Dégustation d'une galette produite et stockée dans la préfecture de Lincang : une Chi Tse Beeng 2004 de la Feng Qing Tea Factory. Cette galette est sur-emballée aux couleurs de puerh.asia, ce qui est bien pratique pour identifier le thé et pour offrir une protection supplémentaire à la galette.

L'odeur à travers l'emballage est pleine de promesses, ça sent vraiment le très bon puerh, je vais mettre l'eau à chauffer, et je déballe !

La galette est composée de petites feuilles assez foncées, mais ce qui me marque le plus, c'est la compression extrême des bords de la galette : à certains endroits, on ne distingue même plus les feuilles tellement l'ensemble a été comprimé ! La texture (la maille) visible à la surface de la galette est-elle la marque du tissu dans lequel les feuilles ont été placées juste avant la compression ?

Bizarrement, la galette a une odeur beaucoup moins prenante une fois déballée. En revanche, dès que l'on commence à l'attaquer au pic à puerh, on retrouve une puissante odeur de sheng cha, enivrante et très classe.

Finalement, cette galette est beaucoup moins compressée qu'elle n'en a l'air et il est relativement aisé d'extraire quelques grammes de thé.

Je choisis un zhong pour sa neutralité et pour son côté pratique, le préchauffe et y dépose les quelques 7 grammes de thé prélevés. L'odeur est franche bien que relativement peu puissante, elle m'est plutôt familière et résonne comme un puerh encore jeune. Ce Chi Tse Beeng ne fait pas son âge ; je lui aurais bien donné au minimum 2 ans de moins.

Double rinçage et premières infusions : j'obtiens une liqueur dotée d'une forte et immédiate présence en bouche. Les arômes sont francs, typés musc, bois et épices, tout à fait mon registre préféré. En bouche là aussi (dans une moindre mesure), ce puerh fait plutôt jeune. Ce qui est certain, c'est que le stockage n'a pas été humide pour un sou !

C'est rond, long en bouche, précis, bien dessiné, c'est bon quoi :) Le tout est souligné par une amertume tout de même bien marquée, qui a une légère tendance à mettre en valeur une petite acidité un peu troublante, mais je mets ça sur le dos du fort dosage et des durées d'infusion peut-être un peu exagérées.

Effectivement, en réduisant les temps, cette amertume "déviante" disparaît totalement et laisse place à toutes les qualités de ce puerh. Au nez surtout, c'est superbe : que ce soit dans le couvercle du zhong, au-dessus de la liqueur ou dans la tasse à peine vidée, je retrouve tout ce que j'aime dans un puerh brut.

La liqueur est dense mais souple, les arômes montent vraiment en puissance et l'amertume devient très agréable quoique soutenue. C'est complexe sans être un feu d'artifice, solide sans être brut, et moelleux sans être mou ni liquoreux. Ce puerh a de la réserve (il suffit de pousser un peu une infusion pour s'en apercevoir), une belle endurance et une homogénéité remarquable. Ce premier contact est tout à fait concluant pour moi.

Alors, aucun reproche à formuler à l'encontre de cette Chi Tse Beeng 2004 ? Eh bien non, c'est l'exemple type du très bon puerh que je vais boire avec plaisir. Par contre, si il n'a aucun défaut à mon goût, il ne m'a pas non plus offert beaucoup d'inédit, de surprise. Une belle découverte certes, mais une découverte dans un registre qui m'est familier, avec cependant deux caractéristiques inhabituelles : l'aspect du bord de la galette (jamais vu ça à ce point là), et le fait que ce puerh me paraisse plus jeune qu'il ne l'est.
Cela dit, mon enthousiasme est sans doute tempéré car je m'attendais peut-être à un "choc" aussi énorme que celui provoqué par ma toute récente dégustation du maocha de Shuangjiang.

Maocha de Shuangjiang

2011-10-13T00:36:00.000+02:00

Voici un maocha déniché par Olivier au mois de mai au fin fond des montagnes du xian autonome de Shuangjiang (village de Bang Xie), c'est à dire dans le sud de la région (préfecture) de Lincang (Yunnan).

Olivier, j'ai essayé de reconstituer géographiquement la chose à partir des bouts d'infos que j'avais, de ce que j'ai déchiffré sur le sachet, et avec quelques recherches sur internet. Donc n'hésite pas à me corriger, j'updaterai :)

Bref, Olivier était parti rencontrer un spécialiste de la culture du Yunnan, Monsieur Feng, auteur d'un livre sur la minorité ethnique 'Bulang', sans savoir qu'il était à la retraite et qu'il... produisait du thé !
Evidemment Olivier n'est pas revenu les mains (le sac à dos) vides, et j'ai eu la chance de pouvoir lui acheter un peu de ce maocha du printemps dernier.

Tu me dis, hein, Olivier, si ça te gêne que je raconte ta vie à tout le monde ;)

Lorsque j'ai déballé hier soir le carton de ma dernière commande de thé, j'ai bien sûr fourré mon nez dans tous les petits (et gros) sachets qu'il contenait, et ce maocha m'a vraiment tapé dans l'œil : une odeur de fruit vraiment spectaculaire ! Je n'ai pas pu attendre davantage, il fallait absolument que je le goûte.

L'odeur dans ce sachet est réellement incroyable : du fruit, presque du bonbon, sur une bonne base de puerh jeune, frais mais très doux. Je n'arrive pas à mettre un nom sur cet arôme de fruit, ça m'agace.

Lors du rinçage, une verdeur végétale assez vive se fait sentir dans le couvercle du zhong, puis immédiatement après, on observe un retour du fruit.

Trois ou quatre premières infusions : douceur et surtout rondeur fantastiques, du fruit encore et toujours, du relief grâce à une délicate amertume, une texture d'anthologie, une pureté absolue, je suis fan.

Quatre ou cinq infusions suivantes : l'extrême douceur veloutée des premières infusions, donnant une atmosphère plutôt féminine à ce puerh, se métamorphose au fur et à mesure de l'augmentation des durées d'infusion en quelque chose de plus acéré, tranché, dans les épices et le bois. Ce qui est magique, c'est que la liqueur conserve pourtant cette fantastique rondeur sucrée et fruitée des premières infusions.

La lente métamorphose en quelque chose de plus "masculin" laisse apparaître un profil aromatique "Lincang" que je n'avais pas détecté au début de la dégustation (et ce n'est pas pour me déplaire). De plus, ce changement de rendu apporte une longueur en bouche vraiment intéressante.

Peut-être un petit reproche tout de même : j'aurais aimé que ce puerh soit un peu plus endurant (disons que pour conserver la superbe de ce thé, il faut le pousser un peu et du coup l'amertume prend un peu trop le dessus et déséquilibre légèrement l'ensemble).
Reproche à tempérer tout de même : je l'ai peut-être un peu sous-dosé malgré le bon remplissage du zhong.

Il n'est pas forcément aisé de bien doser les maocha, les quantités étant difficiles à évaluer... la prochaine fois, je ferai davantage déborder le zhong avec les feuilles sèches.

"Reproche" à relativiser doublement car quelques infusions tard, le palais baignant dans cette amertume profitable, c'est un troisième pan de ce puerh que l'on découvre et du coup on peut poursuivre sans aucun problème.

En toute fin de session, la douceur sucrée revient sur la pointe des pieds, doucement mais sûrement, et la relative puissance de ce puerh laisse place à une agonie des parfums tout en subtilité et en fruits.
Une dégustation en 3 voire 4 temps, riche et dynamique, une superbe découverte.

Un puerh à re-tester rapidement en théière et/ou dosé différemment en zhong. Merci et bravo Olivier pour cette trouvaille !!

Ce puerh me pose tout de même un problème : il va falloir que je lui trouve une jarre, ça m'embêterait de le laisser dans un sachet en plastique...

Too much ?

2011-10-12T10:13:00.000+02:00

Il y a à peine 2 jours, je me disais que si je mettais les bouchées doubles, je viendrai peut-être d'ici la fin de l'année à bout de tous les échantillons que j'ai en attente. C'était sans compter sur le contenu d'un carton en provenance du Yunnan reçu hier soir (merci Olivier !)

En même temps, je ne me plains pas : je suis impatient de découvrir tous ces petits échantillons dont certains ont plus que retenu mon attention (j'ai plongé le nez dans le gros sac de maocha que vous pouvez apercevoir en bas de la photo, c'est tout simplement hallucinant !!), et de m'atteler à la dégustation de ces quelques galettes. Bien sûr, je ne manquerai pas d'en parler ici.

Alors, too much ? Que nenni. Je risque seulement d'avoir quelques difficultés pour dégager suffisamment de temps à consacrer à ces petites merveilles (il y a deux petites merveilles d'un autre genre qui occupent pas mal de mon temps en ce moment :).
A suivre...

Kabuse-cha

2011-10-11T10:49:00.000+02:00

Mon sachet de Kama-iri cha ayant rendu l'âme (ou presque), je me prépare avec délices à ouvrir le suivant sur ma liste, le cru 2010 du Kabuse-cha de Uji (préfecture de Kyōto) sélectionné par Florent pour Thés du Japon.

Les théiers à l'origine de ce thé (tout comme pour les gyokuro et matcha) ont été ombrés afin de faire grimper le taux d'acides aminés dans les feuilles. Cet ombrage est réalisé dans le but de faire ressortir la douceur du thé.
N'ayant jamais bu de gyuokuro ni de kabuse-cha, c'est aujourd'hui une grande première pour moi ! Ce kabuse-cha de Uji, cultivar Samidori (une luxueuse variété de théier spécialement conçue pour la culture ombrée - dixit Florent) va donc être la transition parfaite entre les sencha auxquels je commence à être habitué, et le gyokuro qui m'attend sagement dans son sachet sous vide.

Pour la préparation du ce thé, je me suis très largement inspiré du dernier article de Florent, qui aborde la question de l'infusion des kabuse-cha : faut-il les préparer comme des gyokuro, comme des sencha ou bien d'une autre façon ? Je vous conseille, si ce n'est pas déjà fait, la lecture de son article pour y voir un peu plus clair.

Ces longues aiguilles sont superbes, très finement travaillées, et d'un vert sombre au lustre prononcé. L'odeur de "hi-ire" est plaisante, et se mêle à des parfums plus doux, plus subtils. Tout cela me donne très soif... Vite, faire chauffer l'eau !

Pour cette découverte du Kabuse-cha, j'ai ressorti ma balance et mon thermomètre afin de ne pas commettre de gros impairs, et j'ai rapatrié mon kyusu, utilisé ce matin au bureau avec le Kama-iri cha de Florent, dont il ne me reste plus que 4 malheureux grammes.

Voici donc les paramètres pour lesquels j'ai opté : 6g de thé pour environ 90 ml - 60°C/1'15" - 65°C/10" - 75°C/30" - 90°C/2'

Première infusion : j'obtiens une liqueur jaune relativement claire et assez peu troublée. Assez étonnamment, c'est plutôt fort en bouche : je m'attendais à quelque chose de vraiment très doux, c'est plutôt une fine amertume qui m'envahit et qui vient souligner une texture dense, grasse et très souple. Très agréable en bouche, ce kabuse-cha délivre toute une gamme d'arômes végétaux, et un petit quelque chose de fruité. Il est surtout très long en bouche, tout en finesse.

Deuxième infusion : la liqueur se trouble légèrement et reste dans les tons jaunes. L'amertume est vraiment minimaliste pour ce deuxième tour. Hormis cette amertume fine et élégante, les parfums semblent un peu en retrait mais ils s'affinent. J'ai beaucoup de mal à les distinguer.

C'est riche, fin et précis, doux mais pas fade, moelleux et affûté.
Et surtout, très très long en bouche. Des arômes de poire ont été évoqués par Florent et Lionel, j'ai cru effectivement discerner quelque chose dans ce genre, mais c'est difficile de savoir dans quelle mesure j'ai été influencé par mes lectures... En tout cas, c'est très bon le kabuse-cha, je conseille :)

Troisième infusion : la liqueur se trouble encore un tout petit peu plus, mais rien de comparable avec un fukamushi sencha boueux à souhait ! L'astringence revient un peu plus en force (à relativiser tout de même, ce n'est pas un Bulang non plus), c'est toujours très long en bouche, toujours des parfums fruités et végétaux, et toujours en douceur.

Je dois avouer que ce n'est pas du tout la douceur à laquelle je m'attendais. Je m'attendais à une sorte de "sirop de thé", beaucoup de sucre et de fruit, quelque chose de vraiment caricatural. Il n'en est rien. En revanche, ce Kabuse-cha est d'une rondeur inouïe, sa texture est vraiment agréable (huileuse disait Lionel, c'est tout à fait ça) et sa longueur en bouche, pfff....

Quatrième et dernière infusion : la liqueur s'éclaircit légèrement et devient plus brillante, presque translucide.
Cette infusion longue et chaude a réveillé l'astringence, mais le palais y a été préparé et je ne saurais dire si elle est réellement plus importante que pour les infusions précédentes. Le rendu en bouche est frais, toujours fin et tranchant, propice à une bonne salivation.

La liqueur reste très ronde en bouche, et bien que cette dernière infusion soit la moins parfumée des 4, elle offre pourtant quelque chose de vraiment intéressant surtout au niveau de sa structure, de son rendu, et surtout, surtout... de la longueur en bouche.

Agréablement surpris par ce kabuse-cha, je dirais qu'il vaut surtout le détour pour sa spectaculaire longueur en bouche. Quelques minutes après avoir vidé sa tasse, on se surprend à littéralement respirer ce thé, il évolue lentement en bouche et dans le corps bien longtemps après la fin de la dégustation.
Ce n'est qu'au bout de quelques minutes qu'on obtient un arrière-goût très doux, fin et bienfaisant. Un vrai bonheur. Une des plus impressionnantes longueurs en bouche jamais observées sur un thé vert...

Bulang Ji Lian

2011-09-27T22:20:00.001+02:00

Deuxième (et dernier) puerh de la boutique Terre de Ciel, un Bulang de 2010, issu des "vieux arbres du village de Ji Lian". Je me permets de copier-coller la description que fait la boutique de cette mini galette de 100 grammes :

Récolte sur les vieux arbres du village de Ji Lian (monts Bulang), en Octobre 2010. Ces galettes ont été faites selon les méthodes traditionnelles. Peu compressée sous les pierres, pour un meilleur vieillissement dans nos régions. Une toute petite production.
Doux, rond, et frais, ce thé doré et limpide est un classique des Pu'Er d'automne. Une agréable sensation de fraîcheur persiste longtemps en bouche.
C'est un très bon thé pour une initiation au Pu'Er vert.

Une galette à priori fort sympathique, effectivement peu compressée, et une odeur "classique" de jeune puerh avec ce petit côté incisif que j'ai déjà rencontré dans d'autres thés de la région de Bulang.

Les toutes premières infusions sont d'emblée d'un orange assez pâle (difficile de rendre fidèlement les couleurs en photo avec un éclairage 'ampoule'). La texture de la liqueur est agréable quoi qu'un peu sèche et légèrement accrocheuse, mais au final relativement agréable en bouche.
Au niveau des arômes je ne suis pas emballé plus que cela, j'ai l'impression qu'une acidité vient perturber l'ensemble et que le rendu final est plutôt bancal. Il y a bien une petite note réglissée (ou quelque chose dans le genre) assez agréable sur la finale, mais pour le reste je ne suis pas convaincu.

La sensation de fraîcheur évoquée par Terre de Ciel est bien réelle, mais j'ai l'impression qu'elle est davantage due au jeune âge et à la vivacité de ce thé qu'à son profil aromatique un peu terne. La seule façon d'obtenir quelque chose de vraiment consistant en bouche est d'infuser beaucoup plus long, mais du coup on se retrouve avec une amertume vraiment soutenue et très typée Bulang, ce qui me fait dire que justement non, ce n'est pas un très bon thé pour une initiation au puerh vert. L'alternative n'est donc pas vraiment palpitante : soit doux et "fade", soit consistant et relativement amer. Trouver le juste milieu est assez aisé (il suffit de pousser légèrement les infusions) mais le résultat est là aussi moyen à mon goût, surtout au niveau des arômes, trop peu présents. Très en dessous de la galette Youle de la même boutique.

Bref, un puerh "bien mais pas top" comme dirait l'autre dans le film :)
> Un échantillon de ce Bulang au premier qui me donne le titre du film en question !

Table à thé

2011-09-24T14:47:00.000+02:00

Depuis que je m'adonne un peu "sérieusement" à la pratique du thé, je m'intéresse de plus en plus à la céramique. Je n'ai pas de pièces de très grande valeur dans ma petite collection d'ustensiles, mais là ne réside pas l'essentiel à mes yeux. Je ne serai probablement jamais de ceux qui sont capables de déceler les subtiles différences entre deux infusions d'un même thé dans deux terres distinctes, ni de ces passionnés spécialistes des céramiques japonaises ou chinoises. Cela ne m'empêche pas de beaucoup apprécier les objets du thé, aussi simples soient-ils : manipuler une petite théière, même si sa valeur marchande est dérisoire, la voir se patiner au fil du temps, l'utiliser quotidiennement... des objets simples, des gestes simples, une pratique simple : un plaisir simple (mais pas simpliste pour autant).

Fabienne Verdier, "Brin d'herbe"

Ce qui m'intéresse dans la céramique, c'est le côté artisanal de la chose : partir d'une boule de terre et parvenir à fabriquer une théière, une tasse ou un bol a quelque chose de fascinant qui me fait songer à ces temps pas si immémoriaux que ça où les objets que l'homme utilisait avaient forcément été fabriqués de façon artisanale (je vous conseille à ce propos la lecture de la saga préhistorique "Les enfants de la Terre"). Pas de gourdes en plastique, point de bouteilles en verre ou de Brita, on stockait l'eau dans des outres en peau de chèvre ou en vessie de mammouth. Sans remonter aussi loin, je me sens un peu nostalgique du temps (sans doute parce que je n'ai pas connu son âpreté, me direz-vous) où les hommes fabriquaient eux-même ce dont ils avaient besoin pour (sur)vivre.

C'est peut-être un peu pour cette raison d'ailleurs que je me sens attiré par les poteries un peu "roots", "nature" : les matières brutes, l'asymétrie, les cuissons dessinant des motifs aléatoires et révélant les irrégularités de la matière. Y aurait-il un engouement actuel pour ce style de réalisations ? J'ai eu l'occasion de voir "en vrai" quelques pièces de David Louveau ou de Petr Novak (et d'en acquérir quelques unes), c'est exactement ce dont je parle : un parti pris orienté matière brute, une cuisson au feu de bois, un rendu irrégulier et aléatoire, des pièces uniques. Je digresse, revenons au sujet.

On m'a offert il y a quelques mois une séance d'initiation au tournage dans l'atelier d'Hélène Morbu, céramiste, au cours de laquelle j'avais pu mesurer la difficulté de cet art où le moindre faux mouvement peut tout faire écrouler en moins d'une seconde. Au bout de 2 heures d'effort, j'avais tout de même pu faire un petit pot en faïence, et je dois dire que ça m'avait bien plu.

Pour une autre occasion, j'ai de nouveau eu en cadeau des séances chez cette même céramiste et, bien que la perspective de tourner une jarre à puerh m'enthousiasmait au plus haut point, l'idée d'une table à thé me trottait dans la tête depuis un bon moment déjà. A tel point d'ailleurs que j'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire et que le projet "jarre" a été repoussé. Inspiré par le superbe rendu du grès noir chamotté des pots d'Hélène Morbu (voir Collections / Pots sur son site), par quelques tables à thé aperçues ici ou là et par le thème de l'eau, j'avais en tête une vision assez définie de mon objectif. J'en ai fait une maquette en carton, que j'ai soumise à Hélène. Banco, c'est parti, je vais me fabriquer moi-même (un peu aidé tout de même) une table à thé en grès.

Cahier des charges : table carrée d'une trentaine de centimètres de côté, d'environ 5 centimètres de hauteur, soit un volume utile de plus de 4 litres (amplement suffisant pour une dégustation même prolongée), plateau supérieur avec quelques trous d'écoulement, et en son centre le symbole 水 - (shuǐ : eau) en relief. Cet idéogramme n'est pas là (que) pour décorer, il est destiné à éviter que mes théières ne baignent dans l'eau. Surélevées de quelques millimètres, les théières pourront laisser l'eau s'écouler sous elles : plus aucun risque de marques de stagnation sur le bas de leurs parois. J'ai longuement hésité sur le motif, envisagé plusieurs alternatives géométriques, mais le symbole de l'eau me semble approprié pour cette table destinée à la recueillir, et il faut bien rappeler que l'eau est un élément indispensable à toute vie, ainsi qu'un des paramètres les plus importants pour la préparation du thé. De plus, ce qui me plaît avec ces tables à thé, c'est quand même de jouer avec l'eau, d'arroser mes théières, de les faire déborder, de gansouiller comme dirait ma grand-mère.

Toi aussi, apprends à dessiner le caractère shuǐ grâce à Wikipédia

Passons aux choses sérieuses: première session de travail (deux heures) :

Nous avons prélevé de gros morceaux de grès noir (brun rouge avant cuisson), puis nous les avons étalés avec un gros rouleau sur des planches pour façonner des plaques de l'épaisseur voulue (8mm). Nous avons réalisé 5 plaques au total :
- 1 plaque pour le fond,
- 2 plaques pour les 4 côtés (2 côtés par plaque),
- 1 petite plaque pour les éléments placé à l'intérieur de la table qui supporteront le plateau supérieur,
- 1 grande plaque (la plus grande) pour le plateau et son "cadre", celle-ci étant un peu moins épaisse que les autres.

Découpe des plaques, au couteau

Ne pas oublier :
- de retourner les plaques pour ne pas qu'elles adhèrent trop fortement sur les planches de bois suite aux passages du rouleau (le côté opposé pourrait se craqueler en séchant).
- de prendre en considération les 8% de réduction à la cuisson lors des prises de mesure.

J'ai souhaité faire des inclusions de grès blanc sur le plateau, aux endroits où les trous d'écoulement seront percés (ces inclusions symboliseront des gouttes d'eau). Pour ce faire, c'est beaucoup plus simple que ce que j'imaginais : il suffit de former des petites boules et de les aplatir pour former des petits disques de la dimension souhaitée. Il ne reste plus alors qu'à les positionner sur le plateau aux emplacements désirés, puis de les "inclure" dans la matière en passant un coup de rouleau par dessus.

Voilà, c'est fini pour cette première session, on a superposé les plaques (intercalées par les planches qui les supportent) pour 3 jours de séchage dans l'atelier. Finalement, un jour de séchage suffira, les plaques seront alors recouvertes de plastiques pour ne pas qu'elles durcissent trop.

Deuxième session de travail (deux heures) :

Grattage des côtés extérieurs des montants pour faire apparaître le grain de la chamotte (opération assez délicate, déléguée en grande partie à Hélène qui a davantage le coup de main). L'intérieur et le fond devront au contraire être aussi lisse que possible pour garantir une tenue optimale de l'émail, à des fins d'étanchéité.

Le plateau et son cadre, avec les inclusions de grès blanc, avant découpe et perçage. Le grès n'a pas encore été "gratté" pour faire ressortir la chamotte.

Découpe du fond et des montants aux bonnes dimensions, puis assemblage de la "boîte" à la barbotine. Mine de rien, ça prend beaucoup de temps : il faut hachurer les parties à coller, les enduire de barbotine, assembler. Dans la foulée, faire des petits boudins de terre et les pousser dans les points de jonction (intérieur et extérieur). Ensuite, gratter ce qui dépasse avec des petits outils en bois, ajuster, lisser... les finitions quoi. Pour corser un peu le tout, il faut savoir que la barbotine, ça colle très très vite : il vaut mieux ne pas se louper.
On utilise également un spray pour pulvériser de l'eau quand la terre sèche trop vite : il faut que la consistance des morceaux à coller soit idéale (la "consistance cuir" : assez ferme pour que le doigt ne s'enfonce plus, aspect et consistance souple du cuir) pour que le collage soit efficace (et étanche, ce qui est quand même l'objectif dans le cas présent). La boîte est maintenant terminée, et mise sous plastique en attendant la séance suivante.

Préparation de l'assemblage à la barbotine : hachurage des points de contact.

Troisième session de travail (deux heures) :

Découpe et collage des éléments intérieurs destinés à supporter le plateau amovible, grattage (pour faire apparaître la chamotte) et découpe de la partie supérieure (le tour du "cadre" et le plateau amovible, sans oublier les côtés), perçage des trous d'écoulement, puis collage et ajustement du cadre.

Plateau découpé, percé et gratté.

Le collage du cadre n'a pas été une mince affaire : difficile de lisser les points de jonction situés à l'intérieur de la "boîte" maintenant en partie recouverte !
Finalement, j'ai abandonné l'idée du symbole 水 : je suis tellement conquis par le rendu du plateau une fois percé et gratté que j'ai peur que ce symbole ne vienne tout gâcher.

Envers du cadre, avant collage sur la "boîte".

Dernières petites finitions avant un séchage lent sur plusieurs jours (d'abord sous plastique, puis à l'air libre).

Prochaines étapes : séchage et cuisson.

Quatrième session (trois quarts d'heure) :

Hélène a cuit la table et le plateau dans son four électrique à 980°C pendant une dizaine d'heures, cuisson au cours de laquelle le plateau a légèrement ondulé.
Il ne reste plus qu'à émailler l'intérieur de la table : il "suffit" de la remplir d'émail liquide, de la faire basculer de gauche à droite et d'avant en arrière pour que toute la surface interne soit couverte puis de la vider (sans trop en faire couler aux endroits qui ne sont pas sensés être vernis...).
Suite à ça, j'ai gratté les coulures avec un outil en bois pour avoir une épaisseur à peu près homogène, puis enlevé l'émail aux endroits non désirés à la brosse à dent et à l'éponge.
L'émaillage des inclusions de grès blanc s'est fait au pinceau. J'ai préféré émailler ces parties car le thé, ça tache. Autant sur le noir ça ne se verra pas trop, autant ces fines parties de grès blanc auraient rapidement bruni sans cette couche de protection.
Voilà, c'est presque fini, il ne reste plus qu'à cuire une seconde fois, en croisant les doigts pour que la table n'explose pas au cours de cette deuxième cuisson durant laquelle le grès va encore bouger.

C'est cuit !

La deuxième cuisson (une dizaine d'heures également, mais avec quelques 300°C supplémentaires) est terminée, et a miraculeusement redressé le plateau un peu gondolé par la première fournée.
Tout est droit (à peu près), tout est nickel, sauf que le plateau est un peu trop surélevé par rapport au cadre, je devrais limer un peu les supports si je veux que le plateau soit bien stable et de niveau.

Inauguration !

Quelques photos vite fait, mais bon vous aurez sans doute l'occasion de la revoir, cette table en grès. Au passage, vous pouvez en profiter pour admirer cette tasse à puerh de David Louveau, qui se marie très bien avec cette table et qui, surtout, fait des merveilles avec le puerh cru que j'ai choisi pour cette inauguration...

Et en plus, elle est étanche ! (ce qui n'est pas négligeable)...

Youle - Yan Nuo 2011

2011-09-17T18:09:00.000+02:00

Cette très belle petite galette de 250g vient d'une boutique en ligne dénichée par EDP au hasard de ses déambulations sur le web du thé. La boutique des Thés Pu'er Terre de Ciel est alimentée par le travail de deux françaises, Aude Frère et Dominique Charriez, qui sont également à l'initiative de la Galerie Yunnan (Vaucluse). Je vous laisse visiter ces 2 liens pour en savoir un peu plus, mais pour résumer, ces deux amies ont attrapé le virus du puerh à l'occasion d'un voyage dans le Yunnan, et elles proposent de goûter les thés qu'elles ont sélectionné et fait conditionner là-bas.

Cette galette "Youle" est issue de vieux arbres du village de Yan Nuo, dans la montagne de Youle (Six Famous Mountains), récolte fin février 2011 .

"Ces galettes ont été faites selon les méthodes traditionnelles et pressées soigneusement sous les pierres le 6 Avril 2011. Papier d'emballage Dai de fabrication artisanale, design fait par Aude Frère et Dominique Charriez, imprimé à Jinhong."

Il est indéniable que le design est superbe. Je suis conquis par ce papier "Dai" (quoique vraiment très fin) et surtout par le dessin (à l'encre ?) proposé par Aude et Dominique. Bon, l'habit ne fait pas le moine et un chouette emballage masque peut-être un thé très moyen, mais il n'y a qu'une seule façon d'en être certain, c'est de passer à la dégustation !

Une fois déballée, la galette laisse échapper une odeur de très jeune puerh, surtout axée dans le végétal frais. Aucune trace des notes de fumée évoquées sur le site, peut-être que celles-ci ne sont délivrées que lors des infusions initiales. On peut apercevoir de beaux bourgeons sur cette galette effectivement peu compacte, mêlés à de petites feuilles ou morceaux de feuilles relativement sombres. Il est temps d'en prélever quelques grammes (avec le pic à puerh glissé dans la commande, merci les filles !) et de les placer dans mon shiboridashi, glissé dans ma valise pour ce week-end à la campagne.

Deux rinçages express, première infusion (une poignée de secondes) : j'obtiens une liqueur très claire, mais tirant tout de même légèrement sur l'orangé (difficile de déterminer la vraie couleur dans cette tasse non blanche). Je ne détecte pas la petite note de fumée promise, c'est dommage parce que c'est quelque chose que j'apprécie bien sur les jeunes sheng (dans la limite du raisonnable). A part ça, c'est très frais, majoritairement végétal et bien structuré, ça tient bien en bouche, rien à dire c'est vraiment pas mal. Pas d'amertume, très légère astringence qui vient relever la relative monotonie des arômes.

Pour la suite, je confirme que c'est un bon petit puerh, sans doute pas le meilleur "puerh de l'année" qu'il m'ait été donné de goûter, mais en poussant légèrement les infusions - surtout avec le dosage plutôt conséquent pour lequel j'ai opté - il est assez facile d'obtenir une liqueur qui tient vraiment bien la route, consistante, épaisse sans être lourde, très végétale mais pleine de relief, longue et fine. Il ne réagit cependant pas très bien aux infusions "trop" poussées : la liqueur devient très sèche, et l'augmentation de l'astringence - qui n'est pas gênante en soi - n'est pas accompagnée d'une montée en puissante des arômes, ce qui déséquilibre fortement l'ensemble.

Bref, je suis ravi d'avoir pu tester ce petit puerh fort sympathique, peut-être un peu plus capricieux que d'autres, mais fort honorable pour une consommation quotidienne. Je réviserai ou nuancerai peut-être mon jugement après une dégustation en théière, affaire à suivre.

Kama-iri cha de Ureshino

2011-09-14T22:59:00.000+02:00

Ouverture du cinquième sachet de la sélection 2010 de Florent (boutique Thés du Japon) : un Kama-iri cha de Ureshino (ville du département de Saga, sur l'île de Kyûshû), cultivar Yabukita.

Le nom exact est Kama-iri-sei Tamaryoku-cha, abrégé en Kama-iri cha. Tout ça pour dire que le Kama-iri cha est une sorte de Tamaryoku-cha, mais pour une explication plus complète, je ne peux pas mieux faire que de copier-coller la description de ce thé trouvée sur le site de la boutique (j'espère que Florent me pardonnera cet emprunt) :

Le département de Saga est particulièrement connu pour son tamaryoku-cha. Il existe deux types de tamaryoku-cha. Le plus courant est celui dont l'oxydation est stoppée à l'étuvée (méthode japonaise), mais celui dont l'oxydation est stoppée à la poêle (méthode chinoise) est aujourd'hui très rare. Et les produits de qualité le sont encore plus.
Ce thé est l'un de ces très rares kama-iri cha. Leur principale qualité est un parfum particulier appelé kama-ka. Ce parfum évoque le marron grillé, puis des nuances de pinède se font plus présentes au fil des infusions. Ce parfum est envoutant, très présent, et complètement différent de ce qu'offrent les tamaryoku-cha à l'étuvée, les sencha, et autres gyokuro.La liqueur dorée de ce précieux thé est légère, affichant un bon équilibre entre douceur et astringence, très désaltérante. Il laisse néanmoins un subtil arrière goût doux typique des thés japonais, en particulier ceux de Kyûshû. A la différence des sencha et tamaryoku-cha à l'étuvée, ce thé vous fais profiter d'au moins 3 infusions. Ce thé surprend dans le meilleur des sens.
Les bons kama-iri cha sont de nos jours extrêmement rares, il s'agit d'un type de thé finalement méconnu, tombé malheureusement un peu dans l'oublie. Témoignage parfait de la diversité du thé japonais, le kama-iri cha mérite une réévaluation à la hausse.

Du coup cette description, en plus d'être extrêmement instructive, m'a donné vraiment soif, il est plus que temps d'ouvrir ce sachet, beaucoup plus ventru et volumineux que ses prédécesseurs. La méthode chinoise de "kill-green" (à la poêle / wok), permettrait-elle de produire des feuilles plus volumineuses qu'une étuvation à la japonaise ? On dirait bien.

Les feuilles, d'un beau vert profond, n'ont effectivement pas la forme "aiguillesque" des sencha précédents. L'odeur est fraîche, végétale et riche en parfums, et il y a en effet comme un air de famille avec certains thés verts chinois (Bi Luo Chun...).

Je ne vais pas réinventer l'eau chaude, j'opte donc pour les paramètres proposés sur le site : 3 infusions avec 4g de thé (dans mon shiboridashi, car ma théière est restée au bureau où elle travaille chaque matin), 70ml d'eau (de plus en plus chaude : 85/90/95°C) et des temps assez classiques (1', 30", 1').

Concrètement, vu que tous mes gadgets sont restés au bureau, je vais tout faire au jugé en me basant sur des repères visuels, sauf pour les durées d'infusion : je vais utiliser un petit sablier d'une minute, très pratique.

L'infusion 1 est relativement claire et limpide, dotée d'une fine astringence très agréable. Je n'y retrouve pas le marron grillé ni la pinède, mais plutôt un petit goût de fruit sec (noix ?), confortablement installé sur un tapis de verdure très rond et délicat. La texture est souple, veloutée, c'est long et fin en bouche, miam.

L'infusion 2, encore plus translucide, n'a décidément rien à voir avec les eaux boueuses de feu mon fukamushi sencha de Kagoshima ! La liqueur est toujours aussi fine en bouche, avec pourtant une forte présente, c'est frais et ça se boit tout seul. Contrairement aux feuilles sèches, ce n'est pas aussi typé "thé vert chinois" que j'aurais pu le penser : c'est clairement un thé japonais.
Je dois bien avouer qu'à l'aveugle, je serais sans doute bien incapable de faire la différence entre ce Kama-iri cha et un sencha étuvage standard... Quoi qu'il en soit, c'est très bon, et ces 2 premières liqueurs m'ont vraiment frappé par leur pureté.

L'infusion 3 est moins parfumée mais super agréable, très fraîche et d'une pureté incomparable. Ça se boit vraiment bien, c'est très accessible, en tout cas pour moi : plaisir immédiat, j'adore.

Conclusion : effectivement, les Kama-iri cha "méritent une réévaluation à la hausse", en tout cas cela ne fait aucun doute pour celui-ci. Une très belle découverte, le sachet de 100g ne va pas faire long feu...

Shi'er Xiansheng - Yiwu - 2006

2011-09-11T14:54:00.001+02:00

Cadeau de mon voisin : la fin d'une galette assez prestigieuse, la Shi'er Xiansheng (12 gentlemen) "Yiwu" de 2006, qu'il avait achetée à Nada il y a maintenant quelques années. A l'occasion d'une petite dégustation entre voisins, j'observais une de ses jarres, en me demandant ce qu'elle pouvait bien renfermer comme trésor, et je me suis vu offrir le reste de cette galette, qui trônait dans cette jarre, et qui l'embaumait d'une façon démentielle. J'ai essayé (bien faiblement) de refuser ce présent, mais j'ai été forcé (bien contre mon gré vous l'imaginez) d'accepter ce bout de galette au motif qu'il en avait un autre exemplaire, intact, dans ses placards.

Donc, un grand merci encore à mon voisin !

L'odeur est toujours aussi incroyable. Ça sent vraiment le très, très bon puerh. Ce que je préfère dans les puerh, ce registre que j'appelle boisé/épicé, est ici formidable et me fait saliver instantanément. Ajoutez à cela des notes animales (vieux cuirs) et une très forte concentration des arômes, vous aurez une idée de ce que j'ai sous le nez.
Je prélève 6g de thé (les miettes + un petit morceau qui s'est détaché de la galette), que je place dans ma petite théière de 8cl.

Deux rinçages flash, et première infusion rapide (10 à 15"). La liqueur a vraiment tout pour plaire : de la consistance et de l'épaisseur - à la manière d'un "bon gros puerh" - qui font que l'on a une très bonne assise en bouche, du relief apporté par une excellente amertume, et le tout qui débouche sur une longue finale vraiment fine et complexe. C'est à la fois doux et puissant, onctueux et "charpenté", très parfumé... bref, c'est délicieux.

La suite a été du même tonneau : j'ai enchaîné les infusions en savourant chaque gorgée, je ne vais pas m'étendre davantage et aligner les superlatifs, ce fut une superbe dégustation d'un excellent puerh.
Les vacances sont finies pour moi, je reprends le chemin du bureau demain. Ce Shi'er Xiansheng m'a remotivé, la rentrée s'annonce bien !

Liu Bao Cha - Thés de Chine

2011-08-30T21:11:00.001+02:00

Un échantillon de Liu Bao Cha "récent" (je ne connais pas l'année, mais il n'est pas bien vieux d'après ce que j'ai compris), de la boutique Thés de Chine. Merci Julien pour l'échantillon.
Je ne connais ni son prix ni son millésime mais j'en ai déjà entendu parler en bien : c'est sensé être un bon Lui Bao Cha, vraiment pas cher.

Les petites feuilles sèches (et brindilles) ne sentent vraiment quasiment rien, même quand on les réchauffe en expirant doucement dessus. Je dépoussière mon gaiwan en porcelaine, et inaugure une tasse (en porcelaine également) de David Louveau.

J'ai infusé beaucoup trop long pour les 2 premiers passages. J'ai assez peu d'expérience sur les Liu Bao Cha, mais les rares que j'ai eu l'occasion d'infuser nécessitaient des temps plutôt longs. Pas celui-ci donc...
Du coup j'ai obtenu pour les 2 premières infusions une liqueur très foncée, relativement chargée (poussiéreuse), et dotée d'une amertume/acidité plutôt incongrue et pour le moins malvenue. L'ensemble était vraiment bancal et pour tout dire pas du tout réussi.

Pour la suite, j'ai rectifié le tir en réduisant drastiquement les durées, et je dois dire que j'ai été conquis par ce Liu Bao Cha. Il ne me laissera pas un souvenir aussi impérissable que le Liu Bao Cha 1958 de la M3T (un moelleux fantastique, du sucre, un vrai sirop !), mais il est loin d'être moyen, bien au contraire.

Tsss... même pas foutu de tourner une tasse bien ronde ce potier !!

Il offre toute la palette aromatique typique des Liu Bao Cha, c'est-à-dire à peu de choses près une "caricature de pu erh fermenté", avec du moelleux et un petit quelque chose en plus difficile à définir, à la limite du terreux et de l'animal.

Ce Liu Bao Cha de Thés de Chine, quand il est correctement infusé, se révèle être vraiment très clean, relativement vif (frais) en bouche tout en conservant le registre vieilli de ses congénères. J'ai été surpris par sa très bonne endurance, qui aurait sans doute été encore accrue si je n'avais pas foiré les 2 premières infusions !

Si ce thé est vraiment si bon marché que cela (sachant que cette notion est toute relative), c'est assurément une bonne occasion de goûter cette famille de thés, ou d'un conserver un petit stock chez soi pour la soif.

Gao Shan Luanze Oolong

2011-08-27T15:45:00.002+02:00

Un wulong de Shan Lin Shi (Taiwan), cultivar Luanze, de l'automne 2010. Il s'agit d'un échantillon reçu de Stéphane, qu'il n'est plus besoin de présenter depuis longtemps.

C'est ce que j'appelle (peut-être à tort d'ailleurs) un wulong "vert" : faiblement oxydé et très peu torréfié. Tous ceux de Stéphane que j'ai eu l'occasion de goûter étaient excellents, il est difficile (impossible) de faire un mauvais choix dans sa sélection. Celui-ci, sans aucun doute, sera du même niveau que les autres.

Les billes de thé sont splendides ; certaines sont énormes, promesse de très belles feuilles à l'issue de la dégustation. Du vert foncé pour les feuilles, du jaune pour les tiges, c'est très beau, très bien fait, j'en ai l'eau à la bouche. Dans la théière chaude, une très douce torréfaction (brioche, pain) vient souligner du végétal fruité.

J'ai choisi d'utiliser des ustensiles fraîchement acquis auprès de David Louveau de la Guigneraye : une théière en porcelaine et une tasse (dont j'ignore à peu près tout sauf qu'elle a été cuite à 1340°C, c'est tout ce que j'ai retenu de ses explications techniques). Ces ustensiles ont plutôt été conçus pour du thé vert, mais je ne pense pas prendre de risques démesurés en les utilisant aujourd'hui avec ce wulong "vert".

J'en profite pour remercier David Louveau pour l'accueil qu'il m'a réservé et pour sa gentillesse. Si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à lui rendre une petite visite (pas trop tout de même, il faut lui laisser du temps pour travailler :). Son atelier est une vraie caverne d'Ali Baba.

Cette théière est dotée d'une verse d'anthologie, "à deux vitesses". Un petit filet, comme ci-dessus, ou alors une verse généreuse. Tout simplement génial à manipuler.

Jusqu'à la dernière goutte

Pour en revenir à ce wulong, je dirais qu'il s'accorde parfaitement avec mes ustensiles : il est parfait. L'archétype du wulong de montagne (celui-ci vient d'une plantation située à 1500/1600m d'altitude) : dense et léger à la fois, de la consistance en bouche mais beaucoup de fraîcheur, et des arômes à n'en plus finir.
On y trouve du fruit (pêche, poire ?), des fleurs doucement parfumées, et une assise végétale d'un moelleux sans pareil.

Ce wulong est un véritable sirop pour la gorge, qui se boit tout seul et qui reste en bouche de façon très élégante. Très endurant, très harmonieux, même en cherchant bien il serait difficile de trouver quelque chose à lui reprocher.

Merci Stéphane pour cet échantillon et pour avoir parlé de David Louveau sur ton blog. Deux belles rencontres.

Holiday's samples

2011-08-26T22:42:00.005+02:00

Chang Tai "Chen Hong Chen" 2005 (HouDe) - 4g

Odeur et goût semblables au souvenir du seul sheng de chez Chang Tai que j'aie eu l'occasion de goûter. Pas du tout mon truc. Y aurait-il un profil aromatique typique Chang Tai ? C'est lourd en bouche, pas élégant, sans relief et sans les composantes bois/épices que j'apprécie dans les jeunes puerh crus. Ce n'est pas pour moi.
Bon, ce n'est pas mauvais, je l'ai infusé jusqu'au bout, mais sans grand plaisir. Je concède que la seconde partie de la dégustation s'est révélée plus intéressante : le côté lourdaud se dissipe, la liqueur se devient plus complexe et plus fine. Mais sans aucune longueur. Définitivement pas mon truc.

Master Xu's 4 Tree Ancient Shui Xian, handmade May 2009 (PostcardTeas) - 7g

Des feuilles magnifiques, accompagnées par une forte odeur de torréfaction.
Infusion mode bûcheron ©.

#1 (30") : la torréfaction domine largement, tout le reste est écrasé. Malgré cela, l'ensemble est assez léger en bouche, la liqueur est magnifique.
#2 (1') : sans doute trop infusé. La longueur est spectaculaire mais l'amertume trop présente. Du moelleux malgré l'écrasante torréfaction.
#3 (1') : Fin et minéral, texture relativement dense mais globalement ça reste doux, toujours sous la domination sans partage de la torréfaction.
#4 (2') : c'est mieux. La torréfaction est en baisse, c'est toujours minéral mais également un peu fruité.
#5 (3') : c'est encore mieux, mais ce n'est toujours pas l'extase. Je ne suis sans doute pas prêt pour apprécier ces thés de rocher...
#6 (5') : stable, légère recrudescence des arômes fruités.
#7 (10') : idem. Je m'arrête là, j'ai ma dose de torréfaction pour quelques temps.

Darjeeling first flush 2011 "Goomtee" (darjeeling.cz) - 2g, 2'30"

Petites feuilles plus foncées et dotées d'une odeur moins incisive mais tout aussi riche que le Phoobsering testé récemment.
Une liqueur très pure, du fruit, du sucre, des herbes fraîches et des fleurs. Légère astringence très agréable, belle longueur, miam.

Sur la route qui mène chez David Louveau de la Guigneraye...

Qizhong oolong, printemps 2008, Wenshan, Taiwan (Stéphane Erler)

Très belles feuilles, douce odeur de torréfaction.
Une liqueur pure et moelleuse, la torréfaction est ici très douce, sur un fond végétal et fleuri. La torréfaction s'estompe gracieusement au fil des infusions, c'est frais et léger, harmonieux et extrêmement plaisant en bouche.
J'ai habituellement du mal avec les torréfactions ; celle-ci me plaît beaucoup.

Bi Luo Chun Supreme

2011-08-07T18:30:00.000+02:00

Échantillon de Bi Luo Chun Supreme, de la Cave à Thé (merci David :).
Je n'ai jamais eu l'occasion de goûter les thés de ce fournisseur helvète, pourtant assez unanimement plébiscité pour ses thés et ses accessoires. Ce manquement va être réparé aujourd'hui même.

Ce Bi Luo Chun "supreme" (c'est-à-dire le grade le plus fin, voir ici pour davantage d'informations, et le superbe billet de Philippe au sujet de ce thé) est composé de beaux bourgeons duveteux, blancs, argentés ou d'un vert très clair. A l'œil ou à l'odeur, on pourrait presque croire que c'est un thé blanc.

Différents modes de préparation possibles indiqués sur cavathe.ch, je choisis le mode bûcheron © : 1/2 volume de gaiwan (soit 7 grammes) puis temps habituels 60s, 20s, 45s, 1min30, 2min30 etc. Température de l'eau 70°-80° C

1/ 60" : d'emblée c'est une superbe découverte : mélange de fleurs fraîches, de fruits, texture soyeuse et presque crémeuse, un arrière-goût subtil rappelant les thés blancs mais aussi certains bao zhong très frais. Ultra complexe, d'une pureté exemplaire, une vraie friandise.

2/ 20" : un poil plus chaud, une pointe d'amertume ajoute encore de la longueur à ce qui précédait, et ça me fait penser cette fois à un Darjeeling de printemps. C'est toujours aussi spectaculaire. Il y aurait fort à dire sur les parfums accumulés dans le couvercle du gaiwan, mais je n'ai malheureusement pas le nez pour vous détailler tout ça. Quoi qu'il en soit, c'est réellement un superbe thé vert. Peut-être faudrait-il créer une catégorie spéciale pour ce thé, tellement il est loin d'un thé vert chinois "classique".

3/ 45" : toujours cette liqueur jaune vert ultra lumineuse (ne pas trop se fier aux couleurs des photos), toujours aussi fabuleux en bouche, peut-être une très légère baisse de consistance, mais vraiment délectable.

4/ 1'30" : le déclin se fait davantage sentir, mais quelle endurance tout de même pour un thé vert !

J'ai fait quelques infusions supplémentaires, de moins en moins intéressantes. Ce que je retiens de ce thé vraiment hors du commun, c'est cette explosion de saveurs qui fait penser tout à tour à un thé blanc, à un très bon thé vert, à un darjeeling, à un wulong vert....
Je suis vraiment loin d'avoir cerné ce thé, j'ai l'impression d'avoir à peine aperçu l'étendue de sa complexité. De plus, je me demande si le dosage bûcheron © était vraiment le plus adapté pour ce Bi Luo Chun. Une infusion un peu moins dense, moins concentrée accentuerait sans doute encore davantage ses qualités... ou pas.

Shui Xian

2011-08-06T15:43:00.001+02:00

Échantillon d'un Shui Xian, le "half-handmade" 2010 d'Essence Of Tea.
Jusqu'à présent je n'ai pas vraiment eu de coup de cœur pour les thés de rocher, ces fameux Wuyi Yan Cha, qui ont pourtant pas mal de fans inconditionnels. Peut-être que celui-ci va me faire changer d'avis !

Je vais suivre les conseils de David : très dosé (8g/10cl), le plus chaud possible, et des temps d'infusion du style 30", 45", 1', 1'30, 2'30...

Les feuilles, très foncées, bien travaillées et flétries, d'une taille très respectable pour certaines offrent sans surprise un fort parfum de torréfaction. D'autres nuances sont cachées sous cette dominante "grillée/fumée", mais je suis bien incapable de les détailler.

Préchauffage maximum du gaiwan, et première infusion de 30".
La liqueur est d'emblée d'un beau rouge, et je me retrouve sans réelle surprise face à ce "mur" de torréfaction. Vu le dosage, c'est évidemment du costaud, mais je m'attendais à pire : même si je ne suis pas fanatique de ces fragrances torréfiées, ça reste dans le domaine du raisonnable. A côté de ça, c'est super long en bouche, et en finale ça devient plus complexe que cela n'apparaît au premier contact. Belle minéralité, texture agréable bien que relativement "velue", et pas mal de choses pour l'instant indéterminées.

J'enchaîne tout de suite à 45", pour un résultat sensiblement identique. Le début d'amertume/astringence (difficile de faire la nuance sous cette chape de torréfaction) qui avait pointé le bout de son nez à l'infusion 1 s'amplifie, mais de manière plutôt plaisante, pour peu que l'on apprécie les liqueurs pour le moins incisives et très "charpentées". L'image qui me vient à l'esprit, c'est que si je mets une petite cuillère dans ma tasse, elle va tenir debout toute seule :)
Contrepartie ultra positive de ce mélange torréfaction/amertume/astringence : une longueur en bouche défiant toute concurrence. Comme pour le whisky (en ce qui me concerne en tout cas), le meilleur se dévoile bien après la déglutition.

Troisième tour à 1 minute, dans le couvercle du gaiwan la torréfaction semble laisser place à du fruit, c'est plus moelleux au nez. La liqueur, elle, est toujours aussi percutante. Dire que c'est la même plante qui est à l'origine de mignons petits Long Jing doux et tirant gentiment sur la verdure et la noisette...
La torréfaction de cette troisième liqueur commence tout de même à faiblir légèrement (à moins que ce ne soit mon palais qui sature). La texture est toujours aussi particulière et agréable, tout comme l'amertume d'ailleurs. Un finish toujours aussi long et intéressant, la suite de la dégustation me réserve sans doute des surprises.

Infusion 4 (2') : la torréfaction est en baisse, la liqueur en devient plus limpide en bouche, plus fine & plus légère, c'est vraiment pas mal. Les rochers seraient-ils comme certains puerh, chez lesquels les premières infusions préparent les suivantes et ne sont pas systématiquement les meilleures ? Pour ce Shui Xian, à ce stade de la dégustation, je retiens surtout (outre la torréfaction) une belle minéralité, un début d'agrumes (et de pêche ?) et une astringence qui tend vers une certaine fraîcheur.

5(3'), 6(5') et 7(10') : petit à petit, la liqueur s'éclaircit au point que je suis progressivement en mesure d'apercevoir le fond de ma tasse. Le thé se fait plus léger, moins "massif", et plus subtil. Si la torréfaction est toujours bien sensible, elle laisse maintenant la place à une minéralité vraiment flagrante. Du minéral grillé, à la manière de certains Pouilly Fuissé. Les spécialistes parleraient de silex ou de pierre à fusil, pour ma part je n'ai jamais croqué de cailloux pour en analyser les caractéristiques gustatives.
En tout cas, ce Shui Xian devient vraiment plaisant en bouche, toujours aussi long. Il s'oriente de plus en plus vers une certaine fraîcheur fruitée, et sur les cailloux comme évoqué précédemment.

Ce n'est clairement pas un thé que je pourrais consommer tous les jours, surtout avec ce style de dosage "bûcheron". Les effets sur le corps se font ressentir de manière franche : ça réchauffe, ça booste, un Qi d'enfer pourrait-on dire.
Si cette "famille" de wulong très torréfiés ne fait toujours pas partie de mes préférées, il est cependant indéniable que certains d'entre eux, comme ce Shui Xian, ont de réelles qualités. Après, c'est une question de goût.

Gan En Lao Banzhang

2011-08-03T22:07:00.000+02:00

Petit échantillon from Essence Of Tea, un Gan En "Lao Banzhang" de 2005.
Très belles feuilles, vraiment immenses et peu compressées, d'une couleur de "vieux" puerh (malgré son jeune âge) qui donne soif, et l'odeur va de pair : des effluves de bois nobles et vieillis, des épices, bref, ça me met l'eau à la bouche.

Aorès deux rinçages et une première infusion, j'obtiens une liqueur magnifique, d'une limpidité exemplaire.

En bouche, c'est assez intéressant : à la fois du fruit (lequel ou lesquels ?), du boisé, une vivacité surprenante, et une réelle longueur, qui se diffuse dans toute la zone bouche / nez / gorge...

Au final, c'est très classe, homogène, mais je ne suis pas véritablement "conquis". C'est un (très) bon thé, mais il a comme un goût d'inachevé en ce qui me concerne, un petit quelque chose qui fait que, eh bien, c'est bon, mais c'est tout.

Est-ce le goût "Lao Banzhang" qui n'est pas fait pour moi ? J'ai eu l'occasion de goûter les carrés Cheng Sheng Lao Banzhang 2009, 2010 et 2011, et j'étais également resté un peu sur ma faim (dans une moindre mesure par rapport à ce Gan En).
Le sentiment de boire un bon puerh, mais moins enthousiasmant que d'autres, de la même année, de terroirs moins prestigieux, et également 10 fois moins chers...

J'ai essayé de pousser les infusions, un peu, puis beaucoup, puis de les raccourcir... je ne suis pas parvenu à faire une infusion que je pourrais qualifier de délicieuse, de wahouuuu, ou de parfaite.

Bref, sentiment plutôt mitigé, à relativiser car après tout j'ai peut-être raté la préparation de ce puerh, et puis il était clairement recommandé "for those wishing to know the true taste of old tree Lao Banzhang tea".
Peut-être que les vieux théiers de LBZ ne sont pas faits pour moi ! En tout cas, pas à £120.00 la galette.

Shu Ya

2011-08-01T10:02:00.000+02:00

> Bourgeons de puerh fermentés 2010 (Lan Ting Chun)
> 5 grammes, shiboridashi de Petr Novak (z'avez pas fini de le voir en photo celui-là :)

Ce thé a été présenté par Olivier dans un article consacré à Diguoting, producteur de thé (sous la marque Lan Ting Chun) dans le xian de Yongde (préfecture de Lincang, province du Yunnan). J'ai déjà eu l'occasion de tester 3 puerh bruts de ce producteur (2000, 2007, 2010), et je dois avouer que les versions 2007 et 2010 étaient vraiment excellentes. Des galettes de puerh de très belle facture, qui m'ont donné envie de tester cette "spécialité" de Diguoting, les bourgeons fermentés.

Ces bourgeons sont vraiment splendides, d'une couleur brune/dorée, relativement claire pour un puerh fermenté. S'agirait-il d'une fermentation 'light' ?

L'odeur des feuilles (des bourgeons plutôt) est très fraîche pour un puerh "cuit". Pas fraîche à la manière d'un thé vert ou blanc, mais presque. En effet, derrière une opulente, dense et massive odeur de fermentation, se démarque très nettement ce petit côté frais, vif et aiguisé que l'on retrouve dans des thés d'autres couleurs. C'est un peu déroutant de prime abord.

L'odeur de shu cha est très pesante, mais sans donner non plus dans la caricature côté humide / cave et moisissure. Ceci dit, et ce depuis l'ouverture du sachet, j'ai vraiment l'impression d'avoir sous le nez une grosse composante 'wodui', tout à fait semblable à ce que j'ai pu identifier dans le GuShu d'Essence Of Tea. Je ne sais pas comment ce thé a été stocké avant d'être conditionné dans les sachets qui m'ont été expédiés, mais d'après moi une petite aération ne fera pas de mal à ces bourgeons fermentés. Je peux me tromper, si ça se trouve je fais totalement fausse route sur cette fameuse odeur résiduelle suite à la fermentation (wodui). Mais encore une fois, il est difficile de ne pas faire le rapprochement avec le GuShu.

Une fois rincé et infusé, ce thé offre une très belle liqueur, relativement claire pour un puerh fermenté. Les parfums sont denses mais toujours "vifs", à la fois dans le registre fermenté mais également épicés et boisés à la manière d'un puerh brut. Les premières infusions ont cette saveur "off" que je relie toujours peut-être à tort à ce fameux 'wodui', mais par la suite c'est vraiment superbe et ça se boit tout seul. Je n'ai acheté que 200g de ce shu cha, c'est peut-être un tort. J'aurais sans doute dû en prendre une plus grosse quantité et placer le tout dans une grosse jarre pour quelques temps (cela dit je n'ai pas de grosse jarre).

Ce puerh fait dans le paradoxe : c'est à la fois très épais, dense et très présent en bouche, mais également léger, limpide et rafraîchissant. La liqueur est douce et soyeuse, très agréable, et ça se boit vraiment tout seul.

La dégustation est pleine de relief : les infusions se suivent mais ne se ressemblent pas, ça évolue, c'est riche, complexe et toujours en douceur, en rondeur. Je suis vraiment ravi par ce thé. Il faut vraiment que je me trouve une jarre ou un récipient quelconque pour laisser reposer et aérer ces bourgeons quelques temps afin de voir si je suis dans le vrai ou pas.

Phoobsering & Shiboridashi

2011-07-29T10:22:00.009+02:00

"Darjeeling PHOOBSERING BIO, First Flush 2011, lot 2/11", déniché chez Darjeeling.cz

A vrai dire, l'achat de ce thé était plutôt un prétexte pour faire l'acquisition d'un set shiboridashi du potier tchèque Petr Novák. A peine reçu, je l'ai inauguré avec ce Darjeeling first flush 2011.

Ustensile d'origine japonaise, le shiboridashi est à la base destiné à infuser au mieux les thés japonais les plus précieux (gyokuro...). Il s'agit d'une sorte de bol avec couvercle, strié au niveau du bec verseur afin de retenir les feuilles. Ici il s'agit d'un "set", ce qui signifie qu'une tasse assortie est fournie avec. On peut dire que c'est l'équivalent du gaiwan / zhong chinois. Ce shiboridashi étant émaillé, je vais pouvoir y infuser n'importe quel type de thé, et même si je le destine plutôt aux thés japonais, je l'utiliserai certainement aussi pour des puerh, wulong... et darjeeling !

Ça faisait un bon bout de temps que je reluquais les shiboridashi de Petr Novák, notamment sur le blog de Michal, qui en possède au moins deux, aussi sublimes l'un que l'autre. Lorsque j'ai aperçu celui-ci sur le site Darjeeling.cz, je me suis littéralement jeté dessus à grands coups de clics (ne cherchez pas, il n'y avait que 2 shiboridashi noir "magda", et j'ai pris le plus beau :). Il ressemble en tout point à celui que je rêvais de commander à Petr, à ceci près que ce noir "magda" est légèrement irisé / métallisé : le rendu est un peu plus "sophistiqué" que ce que j'aurais souhaité, plus "travaillé" que l'aspect "terre brute". Il n'en est pas moins magnifique pour autant !

Description de ce darjeeling : "Tea comes from clonal bushes planted at 1370 m altitude. Very bright, greenish liquor with almost cream character, bright flowery and herbal flavour with tones of elderberry bloom and slight resin tones in aftertaste."

Recommandations du site pour l'infusion : "5 teaspoons (15g) per 1l of boiled water, cooled down to about 90°C, steep 2 - 3 minutes".

Après mûre réflexion, je vais infuser 2 grammes de thé dans mon shiboridashi (110ml), 3 minutes à 85°C. En fonction du résultat (et sachant que je n'y connais rien en darjeeling), j'adapterai pour les prochaines dégustations. La température et le grammage ont été faits au pif, j'ai encore oublié mes gadgets électroniques de précision au bureau...

L'odeur des feuilles sèches ressemble bien au souvenir des très rares Darjeeling que j'ai eu l'occasion de boire par le passé : c'est très herbacé, vif voire piquant. L'aspect n'est pas spectaculaire : des feuilles, des tiges, des bourgeons en petits morceaux, mais sur une gamme de couleurs assez variée.

Je remplis donc mon shiboridashi d'eau bouillante, que je transvase au bout de quelques instants dans la tasse. De cette façon, je préchauffe les ustensiles et je refroidis un peu l'eau. Les feuilles sont maintenant placées dans le shiboridashi, il ne reste plus qu'à y ajouter l'eau contenue dans la tasse, puis à attendre.

Cet ustensile est un vrai plaisir à manipuler. Tout d'abord parce qu'il est beau, et ensuite parce qu'il est extrêmement pratique, surtout comparé à son homologue chinois qui demande tout de même un peu d'habitude. Points forts du shiboridashi vis-à-vis du gaiwan : le bec qui permet un très bon contrôle de la verse (sera surtout utile pour les sencha), et le bord évasé qui évite les brûlures.

Revenons à ce PHOOBSERING (je ne sais pas trop comment ça se prononce d'ailleurs)...
La liqueur est plutôt appétissante : belle couleur, limpidité... En bouche j'ai d'emblée attaque franche, avec une amertume et une astringence bien présentes mais agréables. Je me souviens avoir infusé mes tout premiers darjeeling à 100°C, ce n'était pas vraiment une réussite : amertume et astringence étaient trop envahissantes, écrasaient tous les arômes et saisissaient la bouche de façon trop violente.
Cette liqueur a des parfums très herbacés, on y retrouve aussi des fleurs fraîches (pâquerettes ?). C'est très pur, agréable et frais en bouche. Un goût de sève, de jus d'herbe fleuri avec des pointes de bois, qui reste bien en bouche .

J'ai fait une deuxième infusion (paramètres identiques) qui, bien que tout à fait agréable à boire, était un peu moins riche et moins intéressante.

N'ayant pas de points de repères, je ne saurais me prononcer sur ce Darjeeling. Riche et agréable à boire, relativement long en bouche, il m'a fait l'impression d'un bon thé et j'ai pris plaisir à le déguster, ça me suffit. Quant au shiboridashi de Petr, vous aurez deviné que je suis ravi de mon acquisition !

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Sencha de Kagoshima

2011-07-23T12:31:00.003+02:00

Quatrième sachet de la sélection de Florent de 2010, un sencha de Kagoshima (la préfecture à l'extrême sud-ouest du Japon). C'est un sencha de cultivar Asatsuyu issu de la première récolte du printemps 2010.

Le cultivar Asatsuyu est célèbre pour la couleur très foncée de ses liqueurs, leur fort goût végétal et pour leur douceur presque excessive. Enfin bon, je ne fais que reformuler ce que Florent explique sur son site, je n'y connais pas grand chose en cultivar. D'après ce que j'ai compris, celui-ci est assez particulier, et on ne peut pas y rester insensible : on adore ou on déteste.
Cet Asatsuyu de Kirishima sélectionné par Florent est cependant - toujours d'après lui - une entrée en douceur dans l'univers Asatsuyu : il est supposé être doux et léger, et Florent conseille à ce titre de l'infuser un peu plus fortement. Bon, il est maintenant temps de l'ouvrir, ce sachet !

Les petits fragments de feuilles renfermés par le sachet indiquent clairement qu'il s'agit bel et bien d'un fukamushi sencha, autrement dit un sencha "très" étuvé, donc davantage manipulé, et au final : beaucoup de miettes. On retrouve tout de même des feuilles plus grandes dans une gamme de verts assez sombres, rehaussés ici et là par une quelques brindilles ou bouts de feuilles d'un vert beaucoup plus clair et lumineux.

L'odeur dégagée par les feuilles sèches est de premier abord très végétale, presque "marine" / iodée. En réchauffant doucement les feuilles avec son souffle, le parfum de la douce torréfaction vient s'ajouter à la grosse dominante verte : le rendu global est vraiment intéressant. Ca me fait un peu penser (de mémoire, il faudrait vérifier) au Nori, les feuilles d'algues utilisées pour faire des makis...

4 grammes de feuilles dans ma théière, de l'eau bouillie quelques instants, et c'est parti pour l'infusion 1 (80 ml / 75°C / 70 secondes). Liqueur d'un très beau vert profond et lumineux, assez surprenante en bouche : à la fois très douce mais pourtant dotée de parfums presque "anguleux", très précis. J'ai une impression de mélange de douceur, d'amertume et d'un petit quelque chose de salé, le tout sur une texture relativement épaisse. La dominante végétale est une vraie réussite. N'ayant jamais mangé de fèves, je suis bien incapable de me prononcer sur le fameux goût de fève de cet Asatsuyu. En revanche, le petit goût de haricot, je l'ai bien repéré.

Infusion 2 à un peu moins de 75°C, la plus courte possible (ce qui signifie au moins 30 secondes car les miettes de feuilles ont une fâcheuse tendance à boucher le filtre de ma théière). La liqueur est beaucoup plus trouble, d'un splendide vert foncé. Toujours aussi intéressant en bouche. Contrairement à ce que j'ai pu lire à propos de ce cultivar Asatsuyu, je ne trouve pas que le rendu soit "douceâtre", loin de là : cette deuxième infusion m'a beaucoup plu par sa franchise, sa fraîcheur et sa vivacité, et j'ai apprécié une certaine rugosité (texture chargée), ainsi qu'une assise solide propice à l'installation d'une bonne longueur en bouche.

L'aspect de ce genre de liqueurs (très troubles et pleines de particules formant une sorte de vase dans le fond de la tasse) est maintenant un peu moins déroutant pour moi, et à vrai dire peu engageant pour un néophyte, mais une fois en bouche, on a vite fait de les adopter pour de bon. Je dois tout de même avouer que j'ai plutôt tendance à jeter les dernières gouttes... c'est purement psychologique.

Infusion 3 (entre 75 et 80°C, 1'30) : même dynamique, même texture que l'infusion 2, mais en moins parfumée, un peu moins séduisante, et encore plus trouble : je ne distingue presque plus le fond de la tasse ! Bien que toujours agréable à siroter, cette troisième infusion était peut-être de trop. En même temps, je me connais : je suis certain que je ne pourrais pas me résoudre à ne faire que deux infusions avec ce sencha. Je ferais donc varier légèrement les paramètres d'infusion lors des prochains essais avec ce thé pour essayer d'obtenir une "bonne" troisième liqueur.

Encore un très bon sencha de la sélection de Florent pour Thés du Japon, je m'attendais à quelque chose de très doux voire douceâtre, ce n'est pas le cas (en tout cas à mon goût et infusé comme je l'ai fait). C'est un thé frais et subtil, bref, encore un thé qui me plaît beaucoup. Moins facile d'accès - en ce qui me concerne - que les sencha / tamaryokucha précédents, je le boirai tout de même avec beaucoup de plaisir.

MLLJ#4/4PCT

2011-07-22T23:07:00.000+02:00

Suite et fin de ma série "Les Long Jing de Maître Luo, dénichés par Tim de Postcard Teas" : aujourd'hui, encore un "West Lake Long Jing", mais de haute montagne. Torréfié le 9 avril 2011 par Maître Luo, ce Long Jing est issu de théiers de 200 ans situés sur la montagne Wu Yun, le point culminant du secteur du Lac de l'Ouest (Xī Hú).

Les feuilles de ce quatrième et dernier opus diffèrent (d'aspect) sensiblement des précédentes, mais je ne saurais dire exactement en quoi. Je ne pousserai pas le vice à les photographier côte à côte. Elles sont également superbes, et leur parfum va avec : encore de la douce torréfaction, gourmande et presque pâtissière, mêlée à du végétal de très belle facture.

Dans le zhong préchauffé, la torréfaction est différente : presque portée sur les céréales grillées, limite café + un soupçon de malt. Ajoutez une dose de verdure, c'est enivrant.

Presque 3g de feuilles et une grosse minute d'infusion à 75°C plus tard, j'ai obtenu une liqueur aussi belle que pour les échantillons précédents. Des parfums francs : de la noix/noisette, des céréales, du végétal vert, le tout d'une douceur exceptionnelle. Ici pas de vivacité "herbacée", mais une rondeur fantastique, et une longueur terrible.
Légère pointe d'acidité mais côté agrumes cette fois-ci, aucune astringence ni amertume.

Infusion 2 : 80° et une minute et demis : la composante torréfaction / céréales prend le dessus par rapport au végétal, mais d'une superbe manière. La liqueur est parfaite, un vrai délice. Toujours en fin de bouche une fraicheur plutôt portée par un côté agrume que herbacé / vert.

Troisième tour (75°C / 2 minutes) : relativement semblable à la précédente, l'écart se creuse encore entre la torréfaction et le reste, et les parfums déclinent. Peut-être la troisième infusion qui m'a le moins plu parmi les quatre Long Jing de Maître Luo.

La quatrième, très poussée, tient encore franchement la route mais fait encore davantage ressortir la torréfaction.

J'ai eu une nouvelle fois la chance de déguster un superbe Long Jing, même si ce n°4 n'est sans doute pas celui que j'ai préféré dans cette série d'anthologie. Si je devais faire un classement, je mettrai certainement le 1/4 en premier. Pour le reste, difficile de départager ces thés d'exception... Je dirais qu'il faut en avoir un peu de chaque, pour varier les plaisirs.

Encore un énorme merci à Tim de Postcard Teas pour son accueil et sa gentillesse, et pour avoir su dénicher ces 4 petites merveilles de Long Jing. Ça va être difficile de trouver mieux... Au moins, je n'aurais pas à me poser de question au printemps prochain si je veux me procurer du très bon Long Jing, je saurais où me fournir !

MLLJ#3/4PCT

2011-07-21T21:34:00.001+02:00

Troisième volet de ma série "Les Long Jing de Maître Luo, dénichés par Tim de Postcard Teas" : aujourd'hui, encore un "West Lake Long Jing", mais torréfié le 7 avril 2011, toujours produit à partir des arbres anciens situés derrière la maison de Maître Luo.
Concrètement, ce thé est identique à celui d'hier, sauf qu'il a été torréfié (et donc sans doute également récolté) 2 jours plus tard.

Les feuilles sont nickel : aucune brisures, aucun déchet. L'odeur se rapproche davantage de celle du MLLJ#1/4 : moins "fraîche" qu'hier, plus enrobante, plus "torréfaction moelleuse" qu'à dominante herbacée. C'est fou qu'à 2 jours d'intervalle, on puisse à ce point détecter des différences ne serait-ce qu'au niveau des feuilles sèches. Dans le gaiwan préchauffé, c'est d'une richesse incroyable, bien que la torréfaction prenne ici le dessus sur les superbes parfums offrets par ce thé.

La première infusion est déjà très longue en bouche, d'un vert clair assez pâle et brillant, tirant sur le jaune. Moins vive et "printanière" que celui d'hier, plus axée sur le velouté d'une noix cuite presque sucrée, la première infusion de ce troisième Long Jing est digne de ses confrères. Du beau, du bon Long Jing. Je pense que je vais avoir du mal à reboire des Long Jing "basiques" par la suite...

La deuxième infusion est en tout point aussi parfaite que la première, à ceci près qu'une très légère acidité fait son apparition (infusion un peu trop poussée ??). C'est la première infusion sur les 3 Long Jing de Maître Luo qui laisse transparaître cette composante, très largement répandue dans de nombreux Long Jing que j'ai pu goûter auparavant. Ici elle n'est pas désagréable et ne perturbe pas l'harmonie de l'ensemble, mais à vrai dire je préfère sans. Bon, à ce niveau-là, c'est vraiment un infime point de détail (et qui plus est un goût personnel), mais maintenant que j'ai des goûts de luxe, je peux me permettre de faire le difficile :)

La troisième infusion, pourtant bien plus poussée que la n°2, ne laisse plus du tout apparaître cette petite note acide. La liqueur est très parfumée, bien structurée, et a trouvé une vigeur en bouche que je n'avais pas perçue lors des 2 premières infusions. Si ce n'est pas la perfection, on s'en rapproche. Les parfums sont toujours bien présents, toujours dans les fruits à coques grillés, un soupçon de minéralité, une texture souple et dense, qui accroche bien le palais et qui permet à l'ensemble de l'arrière-goût de s'éterniser en bouche. Bref, c'est très bon, ultra élégant, très réussi quoi.

Même ma quatrième infusion m'a paru très bonne, sans doute en grande partie grâce à la très bonne longueur des précédentes. Toujours pas rassasié malgré l'orgie de Long Jing de ces derniers jours (c'est presque indécent de boire d'affilée autant de petites merveilles), j'ai fini par bouloter quelques feuilles.

MLLJ#2/4PCT

2011-07-20T23:22:00.004+02:00

Deuxième épisode de la série "Les Long Jing de Maître Luo, dénichés par Tim de Postcard Teas" : aujourd'hui le "West Lake Long Jing" torréfié le 5 avril 2011, produit à partir des arbres anciens situés derrière la maison de Maître Luo.

"Master Luo's 5/4/2011 West Lake Long Jing was fired on the 5th of April from ancient tree tea picked from trees behind Master Luo's house. Fresh sweet and spring like, this Long Jing is an example of China’s greatest green tea by the country’s most famous young Tea Master. To enjoy brew with boiled water that has been cooled for a couple of minutes."

Je sais pas vous, mais moi ça me fait saliver d'avance. Je suis prêt à parier que ce Long Jing va être au moins aussi bon que celui d'hier et je suis impatient de m'en délecter et de le comparer avec son prédécesseur.

Les feuilles sont un peu plus "cassées" que l'échantillon d'hier : quelques brisures, des bourgeons endommagés, mais rien de dramatique comparé à ce que j'ai déjà pu observer sur d'autres Long Jing par le passé...
L'odeur est plus fraîche, plus printanière, et colle tout à fait à la description de Postcard Teas. La torréfaction est toujours aussi douce, enveloppante et suave.

Infusion 1 (1 minute, environ 80°C) : d'emblée, la perfection. Rien à redire, si vous voulez boire un perfect Long Jing, vous pouvez y aller les yeux fermés. Plus vif et plus frais que le précédent, il est en contrepartie sans doute un peu moins complexe et parfumé, mais c'est un vrai bonheur en bouche. Aucune note parasite, une homogénéité parfaite, vraiment excellent. Le végétal se fait ici davantage herbacé que châtaigne, et cela renforce l'impression de fraîcheur bienfaisante.

Infusion 2 : une grosse minute, un peu plus de 80°C (au jugé, mon thermomètre est resté au bureau avec ma Tozo :). Le résultat est presque aussi bon que pour la première liqueur. Presque car si cette seconde liqueur est toujours aussi parfaite, je note une légère baisse des parfums. La longueur en bouche est également moins spectaculaire que pour le Long Jing d'hier. J'ai l'impression que la fabuleuse fraîcheur de ce Long Jing a des contreparties...

Infusion 3 (2 minutes, même température) : c'est toujours très bon mais je ne retrouve pas la claque de la première infusion. Je dirais que ce thé est plus "explosif" : une première infusion irréprochable (je ne m'étends pas, aligner les superlatifs serait un peu barbant à lire), mais une endurance moindre associée à des parfums moins spectaculaires.

Je vais tout de même nuancer mon propos : j'ai opéré un peu au jugé ce soir, et cela a dû jouer un peu lors de la préparation de ce thé. Peut-être qu'une eau trop chaude a épuisé les feuilles trop rapidement au cours de la première infusion, d'autres essais confirmeront ou pas cette première dégustation.

J'aurais beaucoup de mal à choisir entre ces deux premiers Long Jing (de toute façon celui que j'ai dégusté hier n'est plus disponible) : deux styles différents, deux thés verts d'exception. Pour vous donner un ordre d'idée, la quatrième infusion réalisée ce soir avec ce Master Luo's 5/4/2011 West Lake Long Jing au moins aussi bonne que la première infusion d'une bonne partie des Long Jing que j'ai pu boire jusqu'à présent...

Note : ne pas trop se fier aux couleurs sur les photos (mix lumière artificielle / naturelle), le rendu n'est pas terrible...

MLLJ#1/4PCT

2011-07-19T15:07:00.001+02:00

MLLJ#1/4PCT ?? Oui, le titre d'origine était trop long : Master Luo's Long Jing, un sur quatre, de chez Postcard Teas.
Premier des quatre car je vais avoir la chance de goûter 4 Long Jing torréfiés par Maître Luo cette année, le tout dans une superbe petite tasse en porcelaine (que vous avez sans doute déjà vue sur un autre blog :) commandée à Postcard Teas par la même occasion.

Un petit mot de Postcard Teas sur Maître Luo (n'hésitez pas à aller visiter le site de la boutique, plein d'infos) :

Master Luo is the youngest of the Long Jing Grand Firing Masters. There are only 16 of them in total. He is a two time winner of the Long Jing Firing title and has had the honour of firing the famous 18 Imperial Long Jing bushes. One of his prize winning teas sold for around £12,000 for 100g.

On peut le voir à l'œuvre (ses mains surtout...) en vidéo ici.

Pour cette première dégustation, j'ai choisi le West Lake Long Jing du 31/03/2011, cultivar N°43 (non non, ce n'est pas celui qui s'est vendu £120/gramme).

Les feuilles sont superbes, la cueillette impeccable, absolument aucun débris dans le sachet. Très bonne première impression mais rien non plus de spectaculaire par rapport à de précédents Long Jing. Autrement dit, si je ne savais pas que ce thé avait été torréfié par un Maître, rien ne m'aurait mis la puce à l'oreille. Peut-être qu'un spécialiste saurait faire la différence.

Au nez, les feuilles dégagent une douce odeur de torréfaction verte, très équilibrée. Je place 2 grammes et quelques dans mon gaiwan bien préchauffé, et là en revanche c'est assez saisissant, ça sent vraiment le très très bon Long Jing.

Infusion 1 (1' / 70°C) : voilà, tout est là. C'est frais mais velouté, vif mais rond en bouche, pur et limpide, riche en relief mais très doux. La châtaigne est omniprésente mais se fond avec le reste, la note de torréfaction est comme en suspend, délicate et subtile. C'est terriblement bon, avec un arrière-goût splendide, mais je pense que le tout mériterait une infusion plus poussée.

Infusion 2 (une bonne grosse minute, 80°C) : je retrouve la superbe de la première infusion, en plus long et plus précis. La liqueur enveloppe toute la bouche, sans aucune amertume ni astringence. Miam miam.

Infusion 3 (2 minutes, 80°C) : toujours aussi bon, ça reste au niveau de l'infusion précédente, c'est-à-dire excellent.

J'ai fait une quatrième infusion de 5 minutes, sirotée à même le gaiwan, mais qui s'est révélée moins convaincante : devenue beaucoup plus végétale, cette quatrième liqueur avait presque perdu tout le reste.

Bilan très très positif : un Long Jing fabuleux, dégusté dans une splendide tasse en porcelaine ce qui ne gâche rien, le moins que l'on puisse dire c'est que cette première commande chez Postcard Teas est un vrai bonheur. Le colis que j'ai reçu est - de loin - le plus soigné et le plus raffiné que j'aie jamais reçu pour une commande de thé. La classe anglaise ? En tout cas je regrette presque de ne pas l'avoir pris en photo :)

La suite au prochain épisode : il me reste 3 autres Long Jing de Maître Luo à déguster. Je ne m'inquiète pas, ils seront certainement du même niveau.

Kukicha

2011-07-14T23:05:00.000+02:00

Un échantillon de kukicha, ça sera une première pour moi. Je n'ai jamais eu l'occasion de goûter ce mélanche japonais de feuilles de thé vert et de branches, cette lacune va être comblée. Celui-ci a été produit par Yoshiaki Hiruma, ce qui laisse supposer que ce doit être un bon kukicha.

Sans surprise, l'aspect est plutôt conforme à ce que j'imaginais : des brindilles assez claires mélangées à des fragments de feuilles beaucoup plus sombres. L'odeur des feuilles : une belle dominante de "grillé", mais aussi une bonne proportion de "végétal", mais du végétal plutôt sec (contrairement à du végétal légume/iode), quoique frais et profond.

L'odeur dans la théière chaude est sensiblement identique, relativement puissante. Avant même de verser de l'eau sur ces feuilles, on peut déjà observer que c'est très différent d'un sencha. J'ai fait trois infusions à 75°C : 1'30, 30" et 2'.

La première liqueur est d'un jaune assez trouble, c'est plutôt épais en bouche, frais et végétal. C'est loin d'être "mauvais", mais c'est aussi bien loin d'un bon sencha. Un peu "rustre" de premier abord, la liqueur se diffuse ensuite avec moelleux et délicatesse dans toute la bouche.

La deuxième infusion m'est apparue davantage équilibré, d'une texture plus agréable. Un thé qui se boit vraiment tout seul, mais je ne pense pas que le kukicha pourra remplacer mon sencha matinal.

Troisième : ce thé vert me fait penser à certains thés verts chinois, surtout au niveau du pôle "grillé". Je ne sais pas si la méthode de séchage finale du kukicha est identique au processus de "hi-ire" utilisé pour les sencha, mais je trouve que le rendu est très différent. En tout cas, ça reste bien en bouche, c'est doux sans être douceâtre, frais, c'est plutôt bon quoi.

Je suis ravi d'avoir eu l'occasion de goûter ce thé assez particulier. Je ne connais pas son histoire (comment a-t-on eu l'idée de fabriquer un thé avec les tiges ?) mais le résultat final est assez convaincant, plutôt réussi pour cet exemplaire de chez Hiruma (d'autant plus que je l'ai infusé un peu au pif et qu'il doit être possible de faire mieux avec ces mêmes feuilles...). De là à en boire régulièrement, pas sûr... je préfère les sencha. J'ai d'ailleurs développé pour ces thés verts japonais une espèce d'amour matinal indéfectible. Le sencha a détroné le Long Jing. Pour l'instant.

EoT Bulang 2011

2011-06-22T22:44:00.003+02:00

C'est avec une légère appréhension que je m'apprête à goûter ce cru 2011 de Bulang Essence Of Tea. Je ne me souviens que trop bien de la première gorgée de la première infusion de la galette de l'année dernière.
Ça avait donné quelque chose comme "rhâââaaa... put$#* c'est imbuvable ce truc !"

Par la suite, ce pu erh s'était avéré très bon, mais sous réserve de prendre quelques précautions : dosage léger léger, infusions courtes courtes, et eau pas trop trop chaude. J'ai re-goûté très récemment le Bulang 2010 : je ne sais pas si en un an le thé s'est assagi ou si je me suis fait de la corne au palais, mais je le bois maintenant avec plaisir.

Pourquoi ce stress pré-infusatoire alors ? En partie à cause de Hobbes (blog "half-dipper") qui a écrit que la version 2011 était "so significantly more violent" que les années passées.
Sa phrase complète était la suivante : "I actually enjoyed the aggressive nature of the tea from previous years, but this is so significantly more violent that it prohibits any great degree of pleasure."

Bref, quand faut y aller, faut y aller.

Je passe sur l'emballage que vous connaissez bien désormais, et la description de la galette sera sommaire : très belle, grandes feuilles fines, beaux bourgeons. L'odeur est puissante, mordante, c'est viril, ça sent bien le pu erh, aucun doute là dessus. Pourtant cette odeur est également fraîche et agréable, parfumée comme tout. Rien ne pourrait laisser penser que ces feuilles cachent une amertume si destructrice !

Environ 3 grammes et des poussières dans la théière (10cl) préchauffée, deux gros rinçages à l'eau bouillante, et une première infusion très courte (le plus court possible : le temps de remplir la théière, replacer le couvercle et verser). Cette première liqueur ne paye pas de mine, elle est jaune très clair, plutôt limpide et m'a l'air tout à fait inoffensive. Je laisse refroidir quelques instants, suspense ! Eh bien contre toute attente, c'est bon. Très bon même. Certes, la bouche est rapidement saisie par une amertume bien dessinée, mais rien de commun avec la sensation agressive éprouvée l'année dernière. Pourtant, j'ai infusé plus de 3 grammes à l'eau bouillante...

Infusion 2, très courte également : la liqueur fonce, gagne en puissance, mais l'amertume reste très agréable. J'imagine toutefois que si un quidam venait à tremper ses lèvres dans ma tasse, son jugement serait légèrement différent, mais très honnêtement, c'est vraiment bon. Un petit quelque chose de mentholé, d'agrumes, des herbes (vous avez déjà grignoté la brindille qui baigne dans une bouteille de Zubrowka ? c'est pareil.), et une grosse dominante de goût "pu erh". Le final est long, colle au palais, et le corps entier est envahi par une sorte d'énergie, de chaleur impatiente. Je sens que je vais bien dormir ce soir moi.

Infusions suivantes, de plus en plus longues, de plus en plus épaisses et orangées. Les tasses se succédant, la bouche commence à être un peu anesthésiée, mais toujours rien de désagréable.Une dégustation très plaisante, de beaux arômes, une grosse présence en bouche, des notes très végétales alliées à quelque chose de plus opulent, bref, c'est très bon.

Je ne comprends pas vraiment la teneur des propos de Hobbes pour ce qui est de ce Bulang 2011. Personnellement, je le trouve moins violent, plus complexe, plus riche que le 2010. Un très bon pu erh que je pourrais tout à fait consommer régulièrement avec plaisir. Certes, il ne faut pas mettre 10g de feuilles dans la théière et infuser trois minutes, mais on est loin de l'imbuvable. Très loin même.
Si mes finances étaient moins étriquées, j'aurais tout à fait pu envisager d'en acheter un tong et de l'oublier quelques années sur un coin d'étagère. Ce pu erh doit avoir un potentiel de vieillissement vraiment intéressant.

EoT Nannuo 2011

2011-06-21T21:24:00.001+02:00

Eh oui, ENCORE un pu erh 2011 d'Essence Of Tea... Je m'étais promis, cette année, de ne pas acheter une galette de chaque dans la sélection EoT, c'est raté. Enfin, à une exception près : la Mannuo, qui s'est retrouvée out of stock en un temp record, et que je n'ai pas eu la présence d'esprit de commander lors des pré-ventes.

Malgré la substantielle augmentation du prix des galettes pressées par (pour) EoT, tous ses thés sont sans exception de très belle facture, des valeurs sûres, plébiscitées par des amateurs bien plus avisés et connaisseurs que moi. Un achat sans danger, la certitude d'avoir entre les mains des pu erh sains, bien faits et surtout très bons.

Le cru 2010 en provenance de Nannuo n'avait pas été mis en vente par EoT, apparemment pas suffisamment satisfait du résultat. J'avais pu le goûter sous forme d'échantillon, ça s'était avéré un pu erh ma foi correct mais pas non plus exceptionnel. Si on retrouve cette galette en vente en 2011, j'imagine que c'est que cette fois-ci il aura tenu toutes ses promesses.

On retrouve le très bel emballage commun à tous les sheng cha 2011 d'EoT (sauf la Guafengzhai qui a un emballage encore plus réussi), et une fois déballée elle laisse apparaître des feuilles sombres assez fines, très bien travaillées qui contrastent avec une belle proportion de bourgeons argentés et duveteux.
L'odeur est splendide, des parfums boisés, du cuir léger, et sûrement plein d'autres choses que je suis absolument incapable d'énumérer. Tout ce dont je suis sûr, c'est que la dégustation commence bien avant de verser l'eau bouillante dans la théière.

Rinçages, infusion : dès la deuxième gorgée, ce pu erh enveloppe toute la sphère ORL et diffuse ses arômes dans la gorge et réchauffe l'œsophage. La liqueur est d'un jaune très clair mais immédiatement dense, très frais et richement parfumé. J'aime beaucoup.

Infusions suivantes : une présence en bouche toujours aussi immédiate, un arrière-goût de très belle qualité, en rétro-olfaction c'est franc et riche, bref, du tout bon.
Au fil des infusions, on navigue entre le végétal herbacé et le végétal boisé, la bouche est en permanence sous l'emprise de cette fraîcheur très épicée (une sorte de fraîcheur chaude, si vous voyez ce que je veux dire...). Dans la tasse à peine vidée, c'est superbe, je me surprends à littéralement respirer dans la tasse.

Dernier tiers de la dégustation : je retrouve quelque chose de plus "standard" pour un pu erh de l'année, une liqueur tout à fait correcte mais qui a perdu de sa superbe. Peut-être qu'il n'est pas possible de maintenir le niveau d'excellence des premières infusions tout au long de la dégustation. Les 5 ou 6 premières infusions étaient fantastiques, la suite juste très bonne.

Un superbe pu erh, peut-être bien celui qui m'a le plus marqué parmi les galettes 2011 d'EoT.

Galette de Liu Bao Cha

2011-06-20T21:39:00.001+02:00

Eh oui, le Liu Bao Cha, ça existe aussi en galette ! La plupart du temps le Liu Bao Cha se vend sous forme de vrac, et j'ai aujourd'hui l'occasion de goûter un échantillon de la galette de Liu Bao Cha de la Maison des Trois Thés, millésime 1985.

Dans le zhong préchauffé, on pourrait réellement croire que c'est un très bon pu erh fermenté qui dégage ces parfums de boiseries antiques et de cire, le tout de fort belle façon : dynamisme et relief sont au rendez-vous !

Une fois ces quelques feuilles rincées deux fois brièvement et infusées quelques secondes, ce Liu Bao Cha ne fait cependant plus illusion, quoi que... La frontière entre Liu Bao Cha et Shu Cha est ici très mince, et je n'ai absolument pas la certitude, dans une dégustation à l'aveugle, de ne pas me faire avoir.

Cette première liqueur a une couleur absolument splendide, je vous laisse juger (photos juste recadrées + balance des blancs Gimp, pas d'éclairage, pas d'effets numériques spéciaux) :

En laissant de côté la couleur de ce délicieux breuvage, je note pèle-mêle une irréprochable pureté, une texture parfaite, beaucoup de relief, presque une certaine "verdeur" (comme celle qui resurgit au bout de quelques infusions chez les bons pu erh fermentés), et une fort belle palette aromatique. Bref, une première infusion du tonnerre.

Pour la suite, toujours aussi bon. Un thé très réconfortant, chaleureux, qui se boit tout seul (surtout en ce 20 juin qui fait davantage penser à un début d'automne qu'à la veille de l'été...). Moins sirupeux / sucré que le millésime 1958 de la même boutique, plus dynamique et plus endurant, c'est vraiment une très belle référence.

Dans le couvercle du zhong, et ce durant au moins les 5 ou 6 premières infusions, j'ai retrouvé du peps, comme si j'étais en train de déguster un bon shu cha, pas trop fermenté, qui laisserait transparaître son appartenance à la famille des pu erh par des parfums dynamiques et boisés, l'amertume en moins.

Une très belle présence en bouche, dynamique, qui contraste avec l'idée que je me fais du Liu Bao Cha un peu mou, un peu trop sage. Celui-ci est vraiment intéressant. Aucune saveur off, toujours clean, belle longueur en bouche... Bon, vous l'aurez compris, ce Liu Bao Cha m'a beaucoup, beaucoup plu.

EoT Guafengzhai 2011

2011-06-19T22:17:00.003+02:00

Un autre pu erh 2011 d'Essence Of Tea, de la région de YiWu, plus précisément de Guafengzhai. C'est une galette de 200g qui a - au moins - deux particularités. Tout d'abord son emballage est vraiment superbe, un des plus réussis qu'il m'ait été donné de voir jusqu'à présent. Deuxième particularité, elle a été entièrement épuisée avant même sa mise en vente "officielle". Les quantités étaient limitées à 1 galette / personne durant les "pré-ventes", et elles sont parties comme des petits pains.

Sans surprise, la galette est superbe même sans son emballage : des grandes feuilles bien travaillées, des couleurs variées, des bourgeons...

D'après Essence Of Tea, ce pu erh a été façonné entièrement à la main, à partir de feuilles d'arbres de plus de 400 ans. Contrairement à la majorité des arbres de la région (à quelques kilomètres du Laos), ceux-ci ont poussé "naturellement", ils ont donc eu le temps de produire de grandes feuilles.

L'odeur est vraiment alléchante : boisée, animale et végétale, les feuilles sont très parfumées, ça sent le (très) bon pu erh.

Les quelques grammes prélevés embaument ma théière préchauffée,
y plonger le nez est un vrai délice.

Les toutes premières infusions sont très douces, délicatement parfumées, plutôt végétales, très fines et classieuses. L'odeur qui subsiste dans la tasse une fois vidée est sublime.

Les infusions s'enchaînent, on ne voit pas le temps passer. Au fur et à mesure des infusions, la liqueur passe du jaune vif à un léger orange brillant, qui s'assombrit progressivement. La présence en bouche est vraiment superbe, très longue et riche. J'ai du mal à réaliser que c'est un pu erh de l'année. Le côté végétal des premières infusions n'est plus qu'un souvenir, on est maintenant dans l'épaisseur boisée et animale, le relief aromatique, un vrai délice.

Comme promis, on retrouve d'immenses feuilles en fin de session.

Verdict ? Assurément un très bon pu erh, à savourer avec parcimonie histoire de faire durer un peu cette galette. En espérant qu'Essence Of Tea augmente un peu les quantités disponibles pour l'année prochaine !

Sencha de Hon.yama

2011-06-18T12:12:00.001+02:00

Troisième thé vert de la sélection de Florent pour Thés du Japon, un sencha de Hon.yama. Il s'agit ici de la version 2010 (toujours en vente sur Thés de Japon), et non du cru 2011, qui diffère légèrement (détails ici).

Hon.yama est une zone montagneuse de culture du thé, située au nord de la ville de Shizuoka (département du même nom, la plus grande région productrice de thé au Japon). Contrairement au sencha de Yame et au Tamaryokucha de Ureshino, provenant tous deux de l'île de Kyushu, ce sencha est originaire de l'île de Honshu, la plus grande des îles qui composent le Japon :

Ce sencha date de la première récolte du printemps 2010 (cultivar Yabukita & Okumidori) et a été précieusement conservé depuis dans un sachet sous vide. Dans la région de Hon.yama, les thés sont étuvés brièvement de façon la plus classique qu'il soit. D'après Florent, ce futsumushi sencha (sencha étuvage standard) est un parfait exemple des grands sencha traditionnels de montagne, une valeur sûre, une référence, "le grand thé japonais par excellence".
D'après ce que j'ai compris, la zone montagneuse de production des Hon.yama est sillonnée par deux rivières qui produisent un épais brouillard, un voile de brume qui n'est pas étranger aux qualités et particularités gustatives des thés issus de cette zone. Plus d'infos à ce sujet (et de belles photos) ici.

Les feuilles sont relativement grandes (mais il y a aussi des "miettes"), finement roulées, d'un vert sombre et brillant. Certaines feuilles sont plus claires. L'odeur est profonde, dense, fraîche et, quelle surprise, très végétale. En collant le nez dessus, une belle note de "torréfaction" se fait sentir. D'où vient-elle ? Je pensais que cette odeur venait du processus de torréfaction en wok, à la chinoise. Mais ce sencha a été étuvé donc je vais devoir réviser mes idées reçues. Est-ce l'étuvage qui fait également ressortir cette odeur de "grillé" ? Autre option : ce que j'appelle "grillé" ou "torréfaction" n'en est pas, ça sent peut-être tout simplement le thé vert...

En tout cas dans la théière préchauffé, c'est vraiment fantastique, à défaut de pouvoir décrire les parfums, je peux au moins les savourer...

Quatre grammes de thé, 100ml d'eau à 75°C, et trois infusions de 1"30, 10" et 2".

1/ Liqueur très pure, une équilibre parfait entre amertume et douceur, parfums très développés mais pas envahissants, la texture est parfaite, miam.
Moins typé légumes verts (épinards) que le Tamaryokucha de Ureshino, plus riche et plus subtil que le sencha de Yame, ce Hon.yama est tout simplement délicieux.
A chaque fois que j'ouvre un nouveau sachet de Florent, le thé est encore meilleur que le précédent. Et dire qu'il m'en reste 5 autres à découvrir !

2/ La liqueur est plus légère. Infusion trop courte ? Pour les sencha précédents, le principe de la deuxième infusion "express" fonctionnait vraiment bien, mais c'est peut-être un peu court pour celui ci.
En tout cas c'est très rafraichissant, toujours aussi bon mais avec un peu moins de présence en bouche, un rendu moins spectaculaire mais plus fin, plus subtil.

3/ Une synthèse des infusions 1 et 2 : la perfection. Je suis vraiment enthousasmé par ce sencha. D'une manière générale, les 3 thés verts japonais de Thés du Japon testés jusqu'à présent ont été de belles découvertes. Ma préférence va cependant à ce Hon.yama... jusqu'au prochain sachet ?

Gu Shu

2011-06-14T11:55:00.000+02:00

Un échantillon de pu erh fermenté, une galette pressée en 2011 à partir de feuilles récoltées et fermentées en 2010 (si j'ai bien tout compris). C'est une galette qui sera commercialisée cet hiver par Essence Of Tea (EoT).
Il s'agit d'un blend 80% Mansai / 10% Bulang / 10% Lao Man'e, fermenté légèrement et dans des conditions étroitement surveillées. Les feuilles, toutes issues de vieux arbres, ont été fermentées par un producteur qui travaille de petits volumes en privilégiant une fermentation en paniers & à l'eau de source plutôt qu'un étalage à même le sol & au tuyau d'arrosage.

Tous ces facteurs contribuent selon EoT à la fabrication d'une belle fermentation qui permettra de déguster un thé propre et pur. Ce n'est pas ici la version qui sera commercialisée, mais un avant-goût de ce qui sera proposé d'ici 6 mois, lorsque se seront dissipées les saveurs off liées au processus de fermentation.

Cet échantillon n'est pas un morceau de galette, mais bien un sachet de feuilles brutes, avant compression.

Ces feuilles, relativement claires pour un pu erh fermenté, sont assez préservées (en bon état) et d'une bonne taille. L'odeur est plutôt classique pour un shu cha, avec une petite note bizarre, c'est sans doute la fameuse odeur résiduelle de "wo dui", le procédé de fermentation mis en œuvre pour façonner ce pu erh.
EoT donne encore quelques mois à ce pu erh pour qu'il puisse s'aérer et que cette composante se dissipe.

Double rinçage, première infusion d'une dizaine de secondes : résultat très correct, un pu erh effectivement peu fermenté : il conserve une certaine fraîcheur, une vivacité plaisante en bouche. La liqueur est vraiment pure, fine, super clean.
A côté des arômes classiques de shu, il y a en effet un petit quelque chose qui se superpose, un mélange d'acidité mal placée avec une sensation d'accroche en bouche qui dénote un peu. Encore le wo dui ?

Infusion 2 (instantanée) : bon, une pureté vraiment appréciable. Quasiment aucun dépôt, aucune particule en suspension, ce qui est assez rare pour un pu erh fermenté. C'est vraiment en fin de bouche que le bât blesse, tout comme pour la première infusion. L'arrière-goût n'est pas exceptionnel, la rétro-olfaction non plus mais cependant l'ensemble est d'une belle harmonie et reste assez léger.

Les infusions 3 et 4 (10 et 25") conservent cette dynamique fine et légère, la saveur "wo dui" s'étiole progressivement, c'est vraiment plaisant à boire.

5 (2 minutes) et 6 (4 minutes) : la liqueur devient plus moelleuse, reste fine et toujours ultra pure tout en conservant une petite dynamique en bouche appréciable car elle apporte une certaine présence. Ça se boit vraiment bien, ce n'est pas un shu cha d'exception, mais c'est très prometteur, je pense que je sauterai le pas cet hiver, ne serait-ce que pour observer de quelle façon ce pu erh aura évolué, et pour disposer d'un bon petit pu erh fermenté à déguster tranquillement.

7 (5 minutes) et 8 (8 minutes) : ça tient toujours la route, mais les feuilles commencent à s'épuiser. Je m'arrêterai là pour cette dégustation en zhong, qui m'a davantage convaincue que la précédente réalisée en théière. Je ne sais pas si la différence de ressenti entre ces deux sessions est réellement due au mode d'infusion ou si c'est simplement une affaire de ressenti et de perceptions, mais le zhong a mieux fonctionné cette fois-ci.

Bref, ce Gu Shu m'a bien plu : passées les toutes premières infusions, je n'ai pas eu grand chose à lui reprocher. A surveiller !

Vraiment ?

2011-06-13T21:33:00.000+02:00

Extrait d'un calendrier (offert par une pharmacie en début d'année) sur le thème du thé. Pour mai/juin, une belle photo et le texte ci-dessous...

Alors, combien d'inepties avez-vous relevées ?