Galette n°10 - 1987 (M3T)

Ça faisait longtemps, voici une petite antiquité de la Maison des Trois Thés, la galette n°10 de 1987. C'est un puerh brut originaire de la région de YiWu si j'ai bien compris, mais nous n'en saurons pas davantage sur cette création de Mme Tseng.

Merci encore à celui qui m'a envoyé cet échantillon, car évidemment je ne dispose que de ces quelques grammes. Je ne sais pas si cette galette est encore disponible à la vente, mais si c'est le cas je pense que l'on ne doit pas être trop loin du demi-millier d'euros pièce, ce qui la met d'emblée largement hors de ma portée.
D'où mon plaisir évident de déguster avec parcimonie, de temps en temps, ces petits morceaux d'histoire.

Ces petites feuilles d'un beau rouge foncé offrent, une fois plongées dans la théière bien préchauffée, un beau parfum qui ne me laisse pas supposer que ce puerh ait été stocké très humide, à moins que cela ne fasse maintenant un bon moment qu'il en soit sorti. Ce qui est sûr c'est que le parfum est appétissant, vif, clairement épicé (genre camphre, bois exotique...) et qu'on est loin de la cave humide.

Les premières infusions donnent immédiatement le ton : ce puerh a gardé une vraie vitalité, ça prend bien la bouche par la grâce d'une bonne dorsale verte et mordante juste ce qu'il faut, rehaussée par une amertume idéalement placée et très justement dosée.

Assez épicée, cette galette n°10 n'en offre pas moins une belle rondeur et une douceur onctueuse, certainement attribuables l'une comme l'autre aux 25 année de maturation de ce puerh.

Bon alors je ne vais pas en faire des tonnes, la seule chose que l'on peut réellement reprocher à ce puerh c'est un flagrant manque de longueur en bouche, mais vue la qualité de la liqueur, des arômes et l'équilibre presque miraculeux qui soutient l'ensemble, on peut lui pardonner.

Les couleurs des liqueurs sont franchement magnifiques, on passe de l'ambre à l'acajou avec toujours une limpidité irréprochable, c'est vraiment du très très bon. En bouche c'est charnu, bien présent, à la fois vif et frais puis boisé et presque sirupeux. Par contre, une fois qu'on a avalé, il ne se passe plus grand chose, ou alors pas longtemps. C'est dommage.

Merci petite galette n°10 d'avoir patiemment attendu pendant 25 ans que je m'occupe de tes belles feuilles qui ont su rester fermes et presque vertes. De très beaux restes de vitalité, de superbes parfums, une bien belle dégustation.

Suan Cha

Voici un thé littéralement hors du commun, qui nous ramène aux origines de la maturation du puerh. Si vous n'avez pas lu l'article très fouillé et richement documenté qu'Olivier a mis en ligne il y a quelques temps à ce sujet, je vous engage à aller le lire, vous apprendrez bien davantage de choses à propos du puerh qu'en restant sur ce blog. C'est par ici que ça se passe : puerh.fr, les origines de la maturation du puerh.

Ce Suan Cha a été confectionné en 2011 dans une tribu Bulang établie à Shuangjiang dans le Lincang, et plus particulièrement par un certain M. Feng, celui-là même qui est à l'origine du sublimissime maocha que j'avais présenté ici dans sa version 2010 et très récemment là dans sa version du printemps 2012. Rien à voir cependant entre le Suan Cha (littéralement 'thé acide' ou 'aigre') et le maocha plus "classique" que j'ai eu la chance de goûter. Pour éviter de reformuler bêtement ce qu'Olivier a déjà écrit ailleurs, je me permets de faire un copier-coller de l'article :

Traditionnellement confectionné pour les fêtes et rituels, et en particulier les mariages (qui ne pouvaient avoir lieu sans Suan Cha), c'est un thé rare et précieux, que l'on ne croise que dans l'intimité d'une famille Bulang, et dont la confection a malheureusement fortement tendance à disparaître aujourd'hui.

Basé sur les mêmes feuilles que celles utilisées pour la confection de puerh conventionnels, le Suan Cha est le fruit d'un savoir faire traditionnel unique et l'aboutissement d'un long phénomène de post-fermentation. Après avoir été bouillies et avoir subit différentes transformations, les feuilles sont mises dans une section de bambou, hermétiquement fermée par de la terre puis emballée dans des feuilles de bananier, avant d'être enterrées dans le sol. Elles y resteront 6 mois, baignées par la chaleur et l'humidité naturelle de la terre avant d'être extraites pour être consommées. Le thé chez les Bulang était en général mangé, additionné de différents aliments et épices, mais il peut aussi être simplement infusé pour être bu de manière plus conventionnelle.

Les feuilles ont un aspect pour le moins particulier, ça ressemble davantage à des boules de feuilles à moitié digérées qu'à du thé. Ou alors à de petits morceaux d'humus compacts... Le parfum dégagé par ce Suan Cha est extrêmement puissant. Je comprends pourquoi on appelle ça du thé aigre, ça me fait penser à l'odeur des olives en saumure, pimentées et parfumées au fenouil. Je me demande bien ce que cela va donner une fois infusé, je dois bien avouer que j'ai un peu peur du résultat...

Je rince plutôt 2 fois qu'une, et mon appréhension s'accroît sensiblement lorsque je plonge mon nez dans le gaiwan : l'odeur est vraiment très, très particulière.
La première infusion, assez courte, est plutôt limpide. L'odeur qui s'échappe de la tasse est beaucoup moins inquiétante que les étranges effluves qui résident dans le zhong. En bouche c'est assez sage, je m'attendais à une attaque acide, mais c'est plutôt typé agrumes, c'est frais mais quand même majoritairement indéfinissable.  En rétro je retrouve pourtant bien un petit quelque chose de puerh brut, mais avec une touche d'algues, de celles qui sont rejetées par la mer sur les plages, et qui, en fin de journée, commencent à "sentir"... C'est surprenant, mais pas désagréable. Je pousse davantage la seconde infusion.

La seconde infusion, beaucoup, beaucoup plus longue (2 minutes à vue de nez), est un peu plus forte mais reste tout à fait "buvable". Je dois dire que c'est assez spécial. Je pense que j'ai sous-dosé ce Suan Cha car ça n'explose pas vraiment en bouche, mais il y a suffisamment de matière pour se faire une idée. Je ne parviens vraiment pas à décrire ce que j'ai dans ma tasse... C'est un peu acide/aigre, je retrouve ce que j'avais baptisé "olives en saumure", plus trop les algues, il y a du fruit mais je suis incapable de dire lesquels, c'est vraiment particulier.

Je pense que ce puerh à la maturation très particulière serait effectivement tout à fait adapté pour cuisiner des plats mijotés (je verrais bien un tajine d'agneau au Suan Cha par exemple). Je me demande bien à quelles autres curiosités Olivier a bien pu goûter dans ce village Bulang au fin fond du Lincang. Je suis quoi qu'il en soit bien content d'avoir eu la chance de tester ce puerh fermenté sous terre dans du bambou et je vais de ce pas remettre l'eau à bouillir pour faire un troisième infusion très poussée, voire même rajouter quelques boulettes dans mon zhong ^^

Pas vraiment appétissant, hein :)

Kamairicha de Sayama

Je sais, j'avais annoncé que ce Hojicha serait le dernier thé de Yoshiaki Hiruma que je présenterai. J'étais sensé me consacrer à la sélection de Florent, et c'est ce que je fais ! Mais voilà, il s'avère que le Kama-iri Cha que je m'apprête à déguster est également l'œuvre de ce singulier producteur de thé japonais.

Produit en mai 2012, cultivar Yumewakaba, ce Kamairicha vient de la préfecture de Saitama, dans le centre du Japon. C'est un thé vert qui a été torréfié à la chinoise, contrairement au procédé d'étuvage typiquement japonais.

Lors de mon premier contact avec ce thé, je l'avais préparé "à la japonaise", en suivant les indications données sur le site, qui sont relativement proches des paramètres "basiques" pour les sencha : petite minute, eau chaude mais pas trop, 70ml et 3 ou 4 grammes de thé.
Je dois avouer que cette première dégustation m'avait laissé complètement de marbre.

Pour le deuxième essai, j'ai donc utilisé un zhong, davantage de feuilles, et de l'eau très chaude. Un peu comme pour un wulong frais et vert.

En procédant ainsi, le résultat m'a semblé vraiment plus intéressant. J'ai eu davantage de parfums, de présence et de tenue en bouche, bref, il s'est passé quelque chose, contrairement aux liqueurs obtenues la première fois.

Avec ces infusions à chaud et quand même relativement longues, il aurait été bien étrange de ne pas obtenir un peu de consistance en bouche, quelques fragrances à se mettre sous le nez et quelques sensations pour les papilles, mais je redoutais quand même de rester totalement insensible aux charmes de ce thé japonais très atypique. Fort heureusement ce ne fut pas le cas.

Ça ressemble donc à un mélange de wulong frais et doux aux accents floraux (type Baozhong) et de thé vert chinois très fin, délicat au possible. La torréfaction, très douce, est omniprésente tout au long des 2 ou 3 infusions qu'il est raisonnable de prétendre obtenir de ces feuilles.

Si vous ne vous attendez pas du tout à retrouver des sensations "thé vert japonais", que vous aimez les thés verts très doux (vraiment très doux hein) que l'on peut infuser à la barbare avec plein de feuilles et de l'eau bouillante sans se retrouver avec une redoutable amertume, les accents floraux et les infusions fraîches et limpides, ce thé est peut-être fait pour vous !

Encore une création saisissante de Yoshiaki Hiruma qui ne peut pas laisser indifférent à condition - selon moi - de pousser un peu les infusions et de ne pas partir avec l'idée qu'on va boire un sencha.

untilted

Ceci explique cela ^^

(Dong Ding 2010 - A. Hojo : dosage bûcheron© sinon rien)

Tsuyu Hikari

J'avais beaucoup aimé la version 2011 du Tsuyu Hikari de chez thés-du-japon. Le cultivar Tsuyu Hikari est le fruit d'un croisement entre le fameux Asatsuyu et un certain Shizu7132 connu pour son parfum de feuille de cerisier du Japon. Je dois avouer que je ne me souviens pas d'avoir détecté un parfum de feuille de cerisier (d'ailleurs, je ne pense pas connaître cette odeur) dans le Tsuyu Hikari de l'année dernière, mais j'ai un très bon souvenir de ce sencha.

A l'ouverture du sachet de ce cru 2012, un parfum très doux s'en échappe. Il laisse présager une torréfaction faible, et m'enchante par ses notes fraîches (vertes) et fruitées, mais sans excès. Les fines feuilles sont de belle facture, d'un beau vert foncé au lustre brillant.

Je vais utiliser les paramètres recommandés sur le site web :

Quantité de feuilles: 5 g
Quantité d'eau : 70 ml / pers.
Température d'eau : 70 °C
Durée d'infusion : 1 minute

Je suis fan de mon nouveau Guinomi !

La première infusion est vraiment très parfumée, et dotée d'une amertume très présente (un peu trop peut-être ?). Il me semble ressentir un gros contraste avec le cru de l'année dernière : il y a tout d'abord ce parfum vraiment intense (serait-ce la fameuse feuille de cerisier ?), mais également ce côté incisif, pas si doux que ce à quoi je m'attendais, en tout cas loin d'être fade et sans personnalité.

Loin de me déplaire, cette première infusion ne m'en surprend pas moins pour autant. Je crois que je m'attendais à quelque chose de plus "simple", de plus classique pour un futsumushi sencha. Sans arriver aux extrémités florales des semi oxydations à la Hiruma, on est quand même ici assez éloigné de l'idée que je me fais d'un sencha 'basique'. Cela dit, j'ai peut-être un peu abusé des thés si particuliers de maître Hiruma ^^

La seconde infusion est somme toute très semblable à la première. L'arrière-goût est toujours aussi long, on est bien dans les  tonalités végétales et fleuries. Puissance et complexité des parfums, vigueur de la présence en bouche et de l'amertume, ce Tsuyu Hikari ne peut pas laisser indifférent, et il est bel et bien doté d'une forte personnalité.

Et hop, ci-dessous encore une photo plic-ploc (je n'arrêterai que lorsque j'aurais obtenu la photo parfaite, comme celles des pubs pour le café :)

L'infusion 3, sans doute parce qu'elle est moins typée est davantage à mon goût. J'aspire vraiment à un retour à des sencha moins parfumés, moins originaux peut-être, mais c'est ce dont j'ai envie en ce moment. C'est sans doute pour ça que j'ai autant apprécié le Yame (dont le sachet n'a pas fait long feu).

Une quatrième infusion, pour la route...

Le Tsuyu Hikari est, tout comme l'année dernière, un très beau sencha d'un rapport qualité-prix tout à fait remarquable. Je note tout de même qu'il a augmenté de 2€, et surtout qu'il est beaucoup plus parfumé/typé/corsé que celui de 2011 (en tout cas dans mon souvenir).

1997 Sheng Puerh, HK

Un puerh brut de 1997, rapporté de Hong Kong par Olivier. De bien belles petites feuilles foncées, fermes sans être raide ni cassantes, de différentes tailles et surtout qui dégagent une bonne odeur de vieux puerh. C'est vif et camphré (le baume du tigre, vous voyez ?), loin des registres évoquant les moisissures ou les champignons.

Double rinçage express, et premières infusions très courtes qui produisent une liqueur à la hauteur des feuilles sèches : c'est ciselé, net en bouche, bien présent car vif et énergique. Aucune sensation de "poudré" ou de "poussiéreux" sur la langue, les arômes sont plaisants, le rendu est rond et long, ça se boit tout seul.

Au fil des nombreuses infusions, ce puerh perd un peu de son mordant pour s'engager vers quelque chose de plus moelleux et de sucré, tout en conservant ses parfums "nostalgifiants". Les épices du début se fondent dans un ensemble beaucoup plus sage, sans être trop monotone non plus.

Les premières infusions réveillent le palais, délivrent une belle énergie, et les suivantes envahissent le corps d'une reposante quiétude, toujours tout en finesse.

Hong Kong ou pas Hong Kong, stockage humide ou pas, j'avoue que je ne suis pas assez spécialiste pour juger du stockage, tout ce que je sais c'est que j'ai pris plaisir à déguster ce puerh brut de 1997 ; je dois dire que ça faisait bien longtemps que je n'avais pas bu un aussi vieux thé !

Mr Feng's maocha

Vous avez peut-être oublié le maocha de Shuangjiang, un thé 2010 de Mr. Feng ? Pas moi. C'est sans conteste un des meilleurs maocha (à mon goût) qu'il m'ait été donné de boire. Il ne m'en reste vraiment pas beaucoup, alors je le fais durer...

Par contre, j'ai une pleine boîte de la version 2012 de ce superbe puerh. Il date du printemps dernier, je ne l'ai pas encore goûté, mais je suis sur le point.
Les feuilles sont tout aussi belles que celles de son illustre prédécesseur, et ont la même signature olfactive : du fruit, du fruit, du fruit, mais aussi du végétal, du bois, une bonne base de jeune puerh, et aussi cette odeur presque musquée/humaine extrêmement évocatrice, absolument indescriptible, que j'aime ordinairement retrouver au fond des tasses vides, mais qui là me saute au nez directement depuis les feuilles sèches... ça promet.

Je remplis généreusement (mais sans non plus tomber dans l'extrême) une théière, et c'est parti : 2 rinçages express, puis infusions flash.

Je me retrouve - pour mon plus grand plaisir - en terrain connu dès la première liqueur. C'est pur, c'est frais, c'est vif, c'est moelleux, c'est un peu tout en même temps, c'est même presque trop. Je me perds avec délices dans cette liqueur ainsi que dans les suivantes et le temps file sans que je ne m'en aperçoive.

L'amertume est superbe et donne une longueur infinie à ces liqueurs, les parfums sont tout à fait à mon goût même si certains y trouveront peut-être un peu trop de fruit, mais j'ai l'impression qu'il y en a quand même moins que dans la version 2010. Ici c'est encore très vert, réellement jeune et fougueux. Pour ne pas en faire des tonnes, c'est une vraie tuerie :)

Je ne vais pas m'éterniser, ce puerh est pour moi un modèle du genre, maocha ou pas. Rien à voir, mais alors rien du tout à voir avec l'idée que l'on peut se faire du puerh registre cave humide, moisissures et champignons. Ici c'est compote de pêche, Sancerre, bois de Santal et cuir chevelu de bébé ! (ces comparaisons ne sont pas absolument exactes, c'est un ressenti tout personnel :)

Voilà, après la traditionnelle photo plic-ploc, un petit aperçu de ces fabuleuses feuilles, qui vont vite réintégrer la chouette théière rouillée by Petr Novak pour me donner encore toute une série de belles tasses de puerh. J'y retourne, à bientôt !